К январю правила перемещений в условиях пандемии окончательно устаканились. Уже не было истерии и полного непонимания, что будет завтра и как изменятся зелёно-красные границы – все приняли боле-менее понятные правила, которые позволяли тебе поехать туда, куда ты хочешь, при соблюдении какого-то набора условий, иногда вменяемых, иногда не очень, но для путешественника нет ничего непреодолимого.

И мы решили поехать в Австрию, посмотреть на снег. У нас со снегом была напряжёнка, а в Австрии, говорят, его навалом. Так что мы прыгнули в машину, и, отстояв самую, наверное, долгую в нашей практике очередь на словенской границе, которую создал не в меру ответственный представитель погранслужбы Словении, медленно пролистывавший каждый паспорт и вглядывавшийся в каждую страницу, направились на северо-запад.

В какой-то момент начался дождь. Сначала просто капало, потом полило по-настоящему. Мы не расстраивались раньше времени – ехать ещё долго, глядишь, ближе к месту да увидим снег.

На австрийской границе у нас спросили паспорта. Я удивился, давненько на шенгенских границах никто ничего не спрашивал, и достал паспорта, но мальчик в маске и со знаками различия австрийской полиции замотал головой – нет, не эти паспорта. Эти никого не интересуют. Нужны ковид-паспорта. Вот он, настоящий документ нового века, который достают из широких штанин. Не бумажка какая-то, а QR-код с датами прививок. Ну, с этим у нас проблем нет, мы уже такое количество 5G излучаем, что от нас можно телефоны заряжать.

И, без проблем попав в Австрию, мы продолжали наш путь, а дождь не кончался. Он лил и лил, а мы всё старались и старались не расстраиваться, ведь он всё-таки кончится, ведь до места ещё целых сто километров… Пятьдесят километров… Двадцать километров… С каждым километром наши лица мрачнели, и надежда на зимнюю сказку угасала.

В районе Вайссбриаха прямая дорога закончилась, начался серпантин, и мы стали взбираться в гору. Лил дождь. До места оставалось двенадцать километров. И никакого снега.

Но ещё через пару километров мы заметили, что дождь становится… Медленнее. Крупные капли всё ещё летели с неба, но им как будто что-то мешало и тормозило их в полёте. А ещё через километр этот ливень превратился в массивные снежные хлопья.

Снегопад был знатный. Мы радовались снегу, как дети, и предвкушали, как будем гулять в настоящей зимней сказке, но наши планы были грубо нарушены законами физики. Взбираясь в очередную горку, машина сначала пробуксовала, а потом отказалась ехать дальше, и начала медленно сползать вниз. У нас даже развернуться не получалось, машина просто не маневрировала вообще.

В Хорватии на всей территории страны запрещена шипованная резина, а в горных районах Австрии – разрешена. Но даже если у резидента Хорватии откуда-то вдруг есть комплект шипованной резины, то в Австрию-то на ней всё равно не проедешь. Так что мы были на обычной зимней липучке. А на случай снегопадов в Хорватии предусмотрено обязательное наличие цепей в багажнике, и они у меня, конечно, были, но я никогда ими не пользовался.

Аккуратно сдав задом до ближайшего ровного места на дороге, я впервые в жизни открыл контейнер с цепями. Внутри была инструкция с картинками. Проденьте карабин A в кольцо B, потом в кольцо C, потом закрепите за кольцо D. А, ну всё понятно, я ж у мамы инженер. Щас мы тут быстренько.

Оказалось, что осуществить нарисованное на картинках значительно сложнее, если ты пляшешь с этими цепями под хлопьями мокрого снега в промокаемой куртке и ещё более промокаемых перчатках, но я справился. Пока я этим занимался, остановилась австрийская машина, спросили, нужна ли помощь, и, когда я отказался, высказались в смысле “гоу рашн гоу, у вас всё получится, всего четыре поворота осталось”.

Машина на цепях взобралась в гору как заправский скалолаз. В процессе мы объехали немало машин, которые тоже сползали задом, которые тоже стояли и надевали цепи, и которые просто стояли и кому-то звонили. В общем, не одни мы тут такие, без шипов.

Вскоре мы добрались до Техендорфа на озере Вайссен, которое и было нашей целью. Через озеро есть мост, и с него должен был открываться вид на церковь Техендорфа, но туман был довольно густым, и валил снег, так что церкви видно не было. Тем не менее, само озеро и его окрестности были прекрасны посреди этой зимней сказки, и мы долго гуляли вокруг. Наверняка много раз нарушили границы частной собственности, австрийцы обычно не перегораживают вход на частную территорию, а просто вешают табличку “частная собственность, проход запрещён” и никто туда не заходит, но сейчас все таблички наглухо залепило снегом, и дорожки тоже засыпало, поэтому понять, где можно, а где нельзя, было невозможно, и мы ходили везде.

Кстати, мы ходили с зонтом. Потому что фотокамера не очень любит, когда на неё падают хлопья мокрого снега, она от этого расстраивается и иногда даже ломается. Я тоже не люблю, когда на меня падают хлопья мокрого снега, даже если я под зонтом, потому что зонт становится неподъёмным, и каждые пять минут приходится его стряхивать.

Когда мы нагулялись у озера и вернулись в город, оказалось, что дороги в нём уже расчищены – коммунальные службы каким-то образом были готовы к приходу зимы, что для меня является совершенно непостижимым.

По городку мы тоже прогулялись, он довольно милый, но чего-то особенного я в нём не выделю, а потом мы заглянули в аутентичную австрийскую сосисочную прям на улице. Внутри у них было несколько мест, но там было битком, и мы ели свои бургеры и сосиски снаружи, прямо под снегом. Кстати, чтобы купить сосиску и есть её на улице, нужно предъявить ковид-паспорт. Без него не продадут, можешь помирать с голоду.

Вернувшись к парковке, мы обнаружили, что снегоуборщик, который расчистил дорогу, навалил перед нашей машиной немаленький сугроб, и мы потратили некоторое время, расчищая его, перед тем, как выехать, но всё получилось. Машина и сама была как сугроб, потому что этот снег валил непрерывно весь день. Мы проехали Техендорф и двинулись в сторону Лиенца, дорога пролегала через очень красивый сумеречный сосновый лес, и вскоре у нас появился шанс уделить его осмотру значительно больше времени, потому что мы встали в пробку.

Минут двадцать стояли мёртво, потом стали двигаться по чуть-чуть. Через некоторое время проехали проблемное место – фургон попытался забраться в гору, не смог, сполз, и перекрыл собой обе полосы. В тот день таких проблемных мест было немало, и наш путь, рассчитанный на час, занял два с половиной.

Но как только мы пересекли границу Каринтии и Тироля, всё изменилось, как будто австрийская погода строго подчиняется территориальному принципу. Снег сначала стал более мокрым, потом превратился в дождь, потом и тот снег, который лежал на дороге, растаял, и образовалась проблема. Мы всё ещё едем на цепях, но уже по асфальту. Надо бы остановиться их снять, с ними быстро ехать нельзя, но встать негде. Это частая проблема австрийских локальных шоссе – просто негде встать, ни обочины, ни карманов.

В итоге пришлось свернуть в какой-то полулегальный еле заметный съезд, потому что тащиться по оживлённому шоссе со скоростью хромой черепахи несколько надоело, к тому же, это карму портит. За съездом оказался коровник, и я снимал цепи под мычание коров посреди ночного соснового леса, а Ксюша светила фонариком на мобильном. Австрийский артхаус как он есть.

Лиенц мы проехали насквозь, много не увидели, но то, что увидели, нам понравилось – и это хорошо, возвращение сюда нам предстоит на следующий день. Наш путь лежал к небольшой деревне Айнет, где нас ждало забронированное весьма аутентичное жильё.

Первым делом мы переоделись. Мокрым насквозь оказалось абсолютно всё – от курток до трусов. Но, что удивительно, мы не слишком-то замёрзли в тот день – температура держалась в районе 0-+1°. Потом мы выпили вина. Потом мы что-то съели – австрийская сосиска к тому моменту осталась уже только в воспоминаниях. И после этого, как бы безумно это ни звучало, мы пошли прогуляться.

Да, нам показалось мало, и мы решили посмотреть, прям вот ночью, что это за Айнет такой, в котором мы поселились. Обнаружили, что напротив нашего дома тоже есть коровник. Нашли церковь с кладбищем. Красивое. Решили, что всё-таки хватит на этот день, и пошли, наконец, спать.

Утро ознаменовалось открытием: оказывается, мы живём посреди гор. Туман рассеялся, небо было ясным, и мы смогли, наконец, по достоинству оценить красоту этого места. И затем, в соответствии с планом, мы отправились в Лиенц.

Помню, давным-давно, лет десять назад, мы ехали в немецкий Берхтесгаден через территорию Австрии, и у нас был жёстко распланированный день, и все наши планы нарушил австрийский дед, который ехал на своей тарантайке ровно 40 км/ч. Двухполосное шоссе в горах, вертлявое, обгон запрещён, за ним собралась километровая колонна, но он ехал и ехал, ну а чего такого, ну надо ему. Часа полтора мы за ним тащились. Ох как я ненавидел его тогда.

В этот раз австрийским дедом был я. Так как жители Лиенца и окрестностей в курсе местных погодных условий, и законодательство разрешает им использовать шипы, они имеют возможность передвигаться с нормальной скоростью. Наша машина была, наверное, единственной с нешипованной резиной и передвигалась как корова на льду. Ни в одной другой стране я не ездил так медленно, и ни в одной другой стране меня столько не обгоняли. Включая обгоны в запрещённых местах. Нервы имеют конечный запас даже у австрийцев.

Лиенц находится в долине реки Дравы, по-немецки – Драу, он окружён горами со всех сторон, и в этот день мы хотели как можно больше исследовать эти самые горы, а не сам Лиенц. Так что первым делом мы поехали к станции канатной дороги и поднялись на высоту 1116 м к месту, известному как Moos-Alm, что я бы перевёл как “болотистые пастбища”. Ну или “мшистые пастбища”, тут уже вопрос в том, что имел в виду автор названия.

Ни болот, ни мхов мы там, правда, не нашли. Зато нашли озеро и лам. Настоящих лам, их там целая ферма. Пока мы гуляли в тех местах, встретили людей, выгуливающих лам, и нам представился шанс погладить ламу. Потом мы узнали, что это, вообще-то, целый бизнес – антистрессовые прогулки с ламами. Ты платишь денег (надо сказать, немало, что-то в районе 80€ с человека), тебе дают ламу и ты её час выгуливаешь. Не собираюсь спорить с тем, что сложно представить себе лучший антистресс.

Надо сказать, на такой высоте в тех условиях была очень комфортная температура. Везде лежит снег, светит солнце, и вообще не мёрзнешь, иногда даже хочется расстегнуть куртку. Можно гулять сколько угодно. Это большое преимущество перед зимним отдыхом в Финляндии в -30, когда после получаса на улице хочешь забиться в любое тёплое место и никогда уже никуда не выходить.

Мы хотели пройти часовым круговым маршрутом, но сбились с тропы, так как всё было завалено снегом, и в итоге через некоторое время просто вернулись той же дорогой, спустились, и поехали к подъёмнику на противоположный склон.

Канатка туда двухсекционная, первая секция поднимает до 1776 м, вторая – до 2214 м. На первой станции мы задерживаться не стали, не увидели ничего особо интересного, и поехали сразу на самый верх.

Сначала показалось, что наверху толпы. Потом мы быстро поняли, что толпы, конечно, есть, но это толпы лыжников. Они все тусуются у склона и скатываются вниз. Если отойти от них чуть в сторону и пойти наоборот – вверх, то там будет прекрасная пустынная местность с немногочисленными пешими туристами, откуда открываются прекрасные виды на горы и на Лиенц.

Ещё мы хотели там поесть, но единственная едальня, расположенная у подъёмника, была оккупирована лыжниками полностью. Можно было приткнуться за один из общих столов, растолкав кого-нибудь локтями, но мы не любители есть в такой обстановке, так что решили попытать счастья чуть ниже, у первой станции канатки, где мы решили не останавливаться.

И это оказалось выигрышной тактикой. Там был вполне себе приличный ресторан, почти пустой. И, так как никто из нас с утра нормально не ел, мы решили устроить себе полноценный обед.

Меню, конечно же, было только на немецком. Тем не менее, мы идентифицировали в нём суп. Почти наугад заказали два разных супа, и, пока ждали их, стали выбирать второе блюдо. Будучи людьми, как нам тогда казалось, разумными, мы остановили свой выбор на какой-то традиционной австрийской колбаске, причём взяли одну на двоих – ну, чтоб не обожраться.

Казалось, что всё идёт неплохо, но потом пришло время раздела с десертами, и в меню оказались одновременно гермкнёдль и творожный штрудель, и Ксюша, будучи не в состоянии выбрать, решила брать оба, туманно обозначив, что “ну ты мне если что поможешь”.

Когда принесли суп, мы заказали всё выбранное, а также пиво и апероль, так как в помещении было очень тепло, суп был горячий, и нам захотелось даже чего-то прохладного. Таким образом мы, не в первый раз в нашей практике, начали своё падение в ловушку австрийской кухни. Там ещё официант был, который учил в школе русский язык, цитировал нам наизусть считалочку “пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой” с немецким акцентом, что, конечно, действовало на нас гипнотизирующе, и усыпляло бдительность.

Съев супы, мы оба поняли, что, в общем-то, наелись. Мы же малогабаритные, а австрийцы едят столько же, сколько немцы, до сих пор не понимаю, как в них всё это влезает, и порции у них соответствующие. Ну ладно, у нас же всего одно второе блюдо на двоих, думали мы.

Потом принесли колбаску. Нет, не колбаску. Колбасу. Огромную колбасу с гарниром из квашеной капусты со шпеком. Шпек, если кто не в курсе, это копчёное сало, только мяса в нём побольше. Крайне калорийная штука.

Когда я доел свою половину колбасы, я понял, что наелся окончательно. Может быть даже чуток переел, но вот совсем чуток. И если вот прямо сейчас закончить, то будет в самый раз, и больше уже точно не надо.

Но потом в меня прилетела половина гермкнёдля и четверть творожного штруделя, потому что Ксюша сказала, что если я не съем, то никто не съест. А мы дети Советского Союза, мы не можем не доесть. Много лет себя ругаем и пытаемся с этим бороться, но, как говориться, можно вывезти человека из СССР, а вот СССР из человека – намного сложнее. Я пока прокачался до состояния, что могу что-то не доесть, если оно мне не очень нравится, но если оно ужасающе вкусное, как этот гермкнёдль со штруделем, то шансов вообще нет.

Короче, мы в очередной раз обожрались. Выкатившись из ресторана, мы пошли прогуляться вокруг первой станции, глотая свежий воздух, свято веря в то, что он способствует пищеварению. Заметили, что у подъёмника начала скапливаться очередь по направлению вниз, и, не понимая пока причин этого явления, решили пройтись и подождать, когда она рассосётся.

А причины были просты. Солнце к тому моменту коснулось вершин деревьев, и на землю начала падать тень, с каждой минутой становясь всё больше. И, зайдя хотя бы на полминуты в эту тень, ты сразу понимаешь, почему жизнь на Земле невозможна без солнца. Там моментально такой зубодробительный холод, что тебе уже ничего не надо кроме эвакуации. И мы, несмотря на очередь, поспешили к подъёмнику, просто чтобы побыстрее оказаться там, где теплее.

Напоследок, уже стоя в очереди на подъёмник, я увидел картину, которая поразила меня своей красотой чуть ли не больше, чем всё, что мы видели за весь этот день. Когда солнце зашло, открылись ворота гаражей, и огромные снежные грейдеры, включив два ряда фар, вышли разравнивать снег на склонах. Зрелище было поистине завораживающим; к сожалению, не все в нашей команде ценят красоту технического прогресса, а некоторые так и просто переели гермкнёдлей, так что фотографий этого момента не сохранилось. Но я счастлив, что я это видел.

Спустившись, мы отправились в центр Лиенца и гуляли там до ночи. Милый город, который в иных обстоятельствах я бы назвал красивым и стоящим отдельного посещения, но ему сложно конкурировать со своим природным окружением. 6 января всё ещё работают какие-то остатки рожденственских ярмарок – некоторый реверанс в сторону православных меньшинств, который чем западнее от Хорватии, тем слабее ощущается. Тирольская архитектура. Чисто. Аккуратно. Понравилось, в общем.

Следующее утро было утром православного Рождества, и началось оно с физических упражнений. Ночью стукнуло -14°, и, пока Ксюша собирала вещи в поездку, я отскребал машину ото льда. Через дорогу, около коровника, соседские дети скакали на батуте. В шапках.

Одной из главных интересных точек этого региона является вершина Гроссглокнер, самая высокая точка Австрии, 3798 м, через неё проходит граница Каринтии и Тироля. Забраться на неё саму, наверное, можно, но для этого нужно всё-таки быть значительно более прокачанным туристом, и мы хотели на неё просто посмотреть, но даже это было не так просто. Подъехать к ней можно было с разных сторон, и все варианты имели свои преимущества и недостатки, и мы, после долгих исследований, остановились на варианте подъёмника из деревни Хайлихенблют.

Проблема в том, что любой поиск информации о подъёмнике из Хайлихенблют заканчивался мантрой “приезжайте к нам кататься на горных лыжах”. Виды сверху нам нравились, но мы вообще не были уверены, что туда можно хоть как-то попасть без горных лыж, но решили попробовать. Хобби у нас такое – посещать горнолыжные места пешком, это ещё с Финляндии началось.

При низкой температуре небо стало ещё яснее, и солнце почти выжгло мне сетчатку, пока я ехал до точки назначения, несмотря на хорошие солнцезащитные очки. Мы остановились на парковке в центре города, довольно просторной и бесплатной, и первым делом пошли в туристический информационный центр с вопросом, а можно ли нам хотя бы вообще подняться наверх, если у нас нет горных лыж. Там нас заверили, что можно, по наличию лыж здесь не дискриминируют. Ну или по крайней мере не должны. Немного успокоившись, мы, для начала, отправились изучать городок.

Приметили итальянский ресторан, зашли в церковь (и были там одни, несмотря на то, что мы читали, что это какая-то там очень важная и известная церковь, и там бывают толпы паломников), прошлись по улицам, посмотрели всё. Очень миленькая деревня, приятная.

Ну и поехали на высоту 2604 м, откуда собирались посмотреть на Гроссглокнер. На станции канатки на нас смотрели странно, и это было неудивительно. Мы были, по ходу дела, единственными людьми без лыж. Это как натуралу зайти в “Голубую устрицу”. В принципе, никто против тебя возражать не будет, но непонимающие взгляды ты будешь ловить на себе постоянно.

Прибыв к точке назначения, мы поначалу решили, что совершили большую ошибку. Ты выходишь со станции канатки, перед тобой пятачок радиусом десять метров, на нём все надевают лыжи и катятся вниз. Больше, кажется, здесь делать вообще нечего и идти некуда.

Но мы заприметили небольшую группу людей, таких же безлыжных, как мы, но явно более опытных, которые от станции стали бодро прорываться сквозь снег к какому-то ограждению, и пошли за ними. Не ошиблись. Там, оказывается, есть пешая тропа, но её занесло, и не всё успели расчистить. Так что мы погуляли по горам, посмотрели на Гроссглокнер, набрели на площадку с открытой выставкой минералов и пород, из которых состоят эти горы, и, в общем, осуществили всё, за чем сюда приехали.

Надо сказать, что на такой высоте никакое солнце уже не спасает. Холодно ужасно. Единственное спасение – всё время двигаться. Не знаю, то ли климатические особенности, то ли просто погода в данной точке пространства-времени, но мне кажется, что на Монблане нам было далеко на так холодно.

Спустившись вниз мы, конечно, первым делом побежали в запримеченный итальянский ресторан. И, надо сказать, он не подвёл – пиццы с лисичками и белыми грибами были изумительны, и идеально подчёркивали итало-австрийский колорит Тироля. Единственное, что разочаровало – это кофе, он был значительно более австрийским, чем итальянским, но он, тем не менее, был горячим, а это в тех обстоятельствах было важнее всего.

Мы ещё некоторое время гуляли по городку, пока солнце не начало заходить за горы, после чего отправились в обратный путь.

По дороге у нас была намечена точка “водопад”, и мы оба понимали, что водопада там нет, вместо него там глыба льда, но нельзя было не заехать, просто чтобы посмотреть. Остановились на парковке, вышли, прошли сто метров, упёрлись в знак “дальше не ходите, опасно”. Пока мы стояли там и обсуждали, стоит ли нарушать австрийские запрещающие знаки (с одной стороны, никто не узнает, с другой стороны, австрийцы – не хорваты, и просто так их не ставят), услышали грохот, похожий на звук землетрясения. Огромная глыба льда откололась от замёрзшего водопада и рухнула вниз. Решили, что знаки полезны, и нарушать их не надо. Поехали дальше.

Вернувшись в Лиенц, снова пошли напоследок погулять по городу, который нам так приглянулся. Рождественских ярмарок уже не было. Вот вчера они были, а сегодня – ни следа, будто их вообще никогда не существовало. Вместо них был рынок тирольских продуктов, но мы там ничего не купили, потому что набрели на итальянский магазин.

Я не говорил по-немецки, хозяйка почти не говорила по-английски, и нам пришлось общаться на моём довольно посредственном итальянском, но все остались довольны, и степенью взаимопонимания, и количеством и качеством купленного.

В тот день нужно было выспаться. Нам предстояла долгая дорога домой.

Мы ехали по дороге, которую до этого проезжали только в вечерней темноте. Оказывается, вокруг неё были горы! И очень красивые. Да и сама дорога была прекрасна, деревья стояли, облепленные снегом, светило солнце, в общем, настоящая зимняя сказка.

Но мы хотели ещё больше сказочности, и потому ехали к озеру Факер-Зе. Во-первых, я не мог пропустить озеро с таким названием. Во-вторых, Ксюша сказала, что там очень фотографично. Что ж, у каждого своя мотивация.

Количество отелей, парковок и прочей инфраструктуры вокруг озера намекало на то, что летом это место является довольно популярным у австрийцев курортом. К счастью для нас, в тот момент всё это было напрочь вымершим, люди встречались в совсем следовых количествах, и это были в основном редкие жители окрестных населённых пунктов, и зимний персонал закрытых отелей, а туристов вроде нас было человека полтора.

Мы довольно быстро нашли тропинку, идущую вдоль берега озера, но довольно быстро обнаружили, что она, хоть и представляет собой прекрасный маршрут для прогулки, но доступа к самому озеру не даёт. Вдоль берега сплошной стеной построены рыбацкие хижины, они в частной собственности, заходить к ним на территорию нельзя, и, к тому же, они неплохо огорожены, что не так уж часто встречается в Австрии – видимо, туристы здорово досаждают их владельцам. Мы к такому совершенно не привыкли, в Хорватии естественные водоёмы считаются общественным достоянием, и ограничить доступ к берегу можно только на законодательном уровне, а здесь – пожалуйста, купил себе кусочек побережья на озере, и не пущай никого. Мы даже забеспокоились, что к озеру так и не попадём.

На счастье навстречу попался человек с собакой, явно то ли местный, то ли частый гость, мы его спросили, а как к озеру попасть, и он сказал, что метров через восемьсот будет общественный пляж, вот там и можно. Поблагодарили и пошли дальше, но через пару сотен метров, не дойдя до пляжа, остановились, услышав какой-то звук.

Звук был довольно привычный нашему уху, и то, что мы не смогли его узнать, было следствием его полной несовместимости с окружающей обстановкой. Кудахтали куры. На заснеженной тропинке вокруг скованного льдом озера в окружении полностью вымершей на зиму деревни на берегу, это не то, что ожидаешь услышать.

Через несколько шагов мы нашли объяснение этому пространственно-временному феномену. Видимо, кто-то из жителей всё-таки зимовал здесь, и у него во дворе гуляли куры, но это были не просто куры – это были куры с именами. К ограде были прикреплены фотографии каждой особи, а в подписи к фото было указано имя, и я не успокоился, пока не идентифицировал по именам всех кур, кроме двух, которые были очень похожи.

До пляжа мы, конечно, тоже добрались. Пляж был эпичен. Масштаб был виден по засыпанным снегом и закрытым инфраструктурным постройкам. Огромная парковка, большой ресторан, души-раздевалки, пирсы, вот это вот всё. И тоже всё вымершее, даже туалет закрыт.

Назад мы пошли чуть другим путём, параллельным, через улочки прилегающей к берегу деревни. Миленькое место, домики, участочки, всё такое. Кое-где были изредка заметны признаки жизни, но в основном всё вымершее до весны.

В конце пути снова встретили того местного, который подсказал нам про пляж, но он был уже без собаки и на велосипеде. Умеют люди развлекаться зимой.

Вернувшись к машине, мы решили объехать озеро с другой стороны и попытаться посмотреть на него с другого ракурса. Кроме того, хотелось чего-нибудь съесть, и была надежда найти хоть один открытый ресторан.

Не выгорело. Все рестораны и кафе были безнадёжно закрыты, включая те, у которых стояла дорожная вывеска “открыто каждый день, заходите” – вот это меня особенно бесит. А все подходы к озеру, даже те, которые представляли собой обычную неширокую дорогу, имели знак “частная собственность, не влезай, убьёт”. Мы довольно долго шли параллельно берегу, и нашли таки дорожку – тоже со знаком, но на нём было указано, что всяким проходимцам на неё нельзя с июня по сентябрь. Воспользовавшись этой педантичностью хозяев дорожки, мы ещё раз посетили берег озера, после чего посчитали все гештальты закрытыми, и поехали домой.

Мы вообще-то не любим зиму. Но мы не любим ту зиму, которая приходит неотвратимо. Хочешь ты этого или нет, но будь добр выкапывать из-под снега машину, расчищать выезд из двора и носить пять слоёв одежды, даже если тебе надо в магазин за молоком. Но иметь возможность приехать в зиму по собственному желанию, когда тебе просто в какой-то момент захотелось снега – это прекрасно. Спасибо, Австрия, мы ещё не раз вернёмся.