В наших путешествиях мы всегда избегали паромов. Вероятнее всего, это было связано с давней психологической травмой, нанесённой нам паромной переправой через Волгу близ города Мышкин — последней, которой мы воспользовались, и это было в незапамятные времена.
Но полноценное путешествие по богатой островами Хорватии без паромов невозможно, а клин, как известно, вышибают клином. Поэтому мы поехали на остров Корчула, что предполагало сразу две паромные переправы с интервалом в 40 минут.
Дорога от Загреба до Плоче была знакомой — мы не раз проезжали здесь, то в Далмацию, то в Дубровник, и ничего нового на ней мы в тот раз не увидели. Ну, разве что, грузовик с символикой ралли «Дакар», который не пойми как оказался настолько далеко от своего маршрута.
Прибыв в Плоче, мы не без труда разобрались, как тут и что (как обычно, указатель «на паром» стоит в одном месте, а работник порта показывает совсем в другом направлении, потому что вот сегодня они внезапно решили всё переиграть), и встали в очередь на паром.
Ксюша, как обычно, волновалась. Она искренне считала, что паромы предназначены исключительно для машин размером не меньше Hummer H2, и если на него хоть как-то может заехать обычная легковушка, то уж тяжёлый седан с низкой посадкой точно сядет на брюхо. А даже если этого не произойдёт, то паром обязательно оторвёт порывом ветра от берега и унесёт в море именно в тот момент, когда мы будем на пандусе. А если и этого не случится, то после въезда на паром в него угодит гигантский метеорит, потому что должно же хоть что-то произойти.
Против всех ожиданий, въезд на паром прошел без приключений, пандус стыковался с причалом даже идеальнее, чем я ожидал, и следующий час мы провели на верхней палубе этого небольшого парома, обозревая местные красоты.
Через час мы прибыли в Трпань на полуострове Пелешац, и тут вся наша очередь как выехала с парома, так и поехала дружной колонной на другой берег полуострова на следующий паром, отправлявшийся из Оребича через час. Дорога Трпань-Оребич занимает 40 минут, но некоторые в колонне нервничали и даже умудрялись обгонять друг друга на этом узком двухполосном горном шоссе.
Всё равно работники порта распихали машины в очереди так, как им было удобно, чем некоторые граждане остались не слишком довольны. Не очень понимаю, какая разница, где стоять — места на пароме всё равно хватит на всех, очереди в тот будний день были весьма скромные.
И вот, ещё через полчаса парома, мы прибыли на остров Корчула в город Корчула, который является столицей острова Корчула и общины Корчула на острове Корчула. Корчула-Корчула-Корчула-Корчула-Корчула. Не обращайте внимания, мне просто это название всегда казалось забавным.
Мы без труда нашли наши апартаменты, расположенные в нескольких километрах от города, заселились, и поехали исследовать город, предварительно, в соответствии с нашей традицией, искупавшись в море. Всегда, когда мы приезжаем на море, мы сразу бежим купаться, а то вдруг оно завтра пересохнет, или ещё что.
Ох, как мы порадовались, что не стали селиться в самом городе. Корчула — одно из самых популярных туристических направлений, активно пытающееся отобрать у Венеции звание родины мореплавателя Марко Поло, и заодно делающее на этом неплохой пиар. Количество народа на главных улицах — просто неприличное, и все они, понимаете ли, гуляют. Хорваты вообще никуда не торопятся, и даже в деловом Загребе мы ходим быстрее всех, а уж на островах, на отдыхе... Ощущение, что приходится всё время прорываться через стоящую толпу людей. Но мы знаем, что делать в таких случаях: сворачивать с главных улиц в самые глухие переулки. Всё равно там всё самое интересное.
Следующий день, проведённый нами в исследованиях города, принёс нам несколько открытий, не все из которых были приятными.
Для начала, мы сходили на рынок и купили фруктов. И могу вам точно сказать: никогда в жизни я раньше не отдавал столько денег за фрукты. Поначалу я списал это на то, что в нас распознали иностранных туристов и решили на нас заработать, хотя это и крайне нетипично для хорватов. Но цены в ресторане, куда мы зашли пообедать, расставили всё на свои места: на Корчуле всё просто очень дорого. Дорого для Хорватии, конечно, и это не тот уровень цен, который мог за неделю оставить нас без штанов, просто это было довольно неожиданно. На примере тех же фруктов могу сказать, что они приблизительно втрое дороже, чем в Загребе. Некоторые, правда, в три же раза и вкуснее, но не все.
Но оставить всё своё состояние в ресторанах нам не светило: в ресторан ещё нужно попасть. Город буквально захлёбывается в туристическом потоке, и все рестораны во время ужина были переполнены, место найти было просто невозможно, надо бронировать заранее, а мы любим решать, где будем ужинать, примерно минут за пятнадцать до начала процесса. Я уж подумал, что нам придётся провести десять дней на супермаркетной еде, но вскоре обнаружился очень простой лайфхак. В течение дня все рестораны стоят абсолютно пустыми, и мы, конечно, решили, что они просто не работают до вечера, как это обычно бывает на всяких там островах. Но оказалось, что многие из них открыты, просто нет посетителей. Приходи в любое время до семи вечера, когда начинают собираться толпы, и ешь в полном одиночестве в любом самом популярном месте Корчулы. Есть, конечно, и те, которые чтут традиции, и до семи не открываются, но их не так уж и много осталось.
О еде на Корчуле надо рассказать отдельно. Я думаю, что вряд ли удивлю кого-то известием о том, что большая часть кухни острова — морская. Но я говорю именно «морская», а не «рыбная», потому что рыбы в меню не так-то много, и стоит она обычно таких денег, будто её привезли сюда как минимум из Австралии, а не поймали вот прямо тут же в трёх минутах ходьбы от ресторана. А вот разнообразие всяких кальмаров, креветок маленьких, креветок больших, осьминогов, каракатиц и других головоногих просто зашкаливает. Не являясь любителем даров моря вообще и моллюсков в особенности, должен сказать, что на Корчуле их действительно умеют готовить вкусно, хотя наелся я ими за те дни, наверное, года на три вперёд.
Впрочем, доступная еда на Корчуле всё-таки существует — это фастфуд островного формата, закусочная Fish2Go, которая фарцует едой на вынос — только вместо куриных наггетсов в коробке лежат кусочки хека в панировке, сардины, пара кальмаров и обрубки ещё каких-то морских гадов. Поедание всего этого на набережной в процессе заката было процессом весьма романтичным, но хек от этого изысканной рыбой не стал, фастфуд — он и есть фастфуд, вкусный, нажористый, а в островном варианте ещё и интересный, но для ежедневного употребления непригодный.
Довольно насыщенный событиями день успел преподнести нам ещё один сюрприз. Собираясь вернуться в наши апартаменты и уже направляясь к машине, мы заметили на набережной толпу, плотность которой была ненормальной даже для Корчулы. Решив, что там может быть какое-нибудь интересно представление, мы подошли поближе.
Представление там было, ага. Его устроил водитель с загребскими номерами, который как-то умудрился слететь на своей машине с пирса в море. Никакого ограждения там нет, но всё равно, я не очень понимаю, как ему это удалось. Набережная в этом месте ровная, и даже если оставить машину, забыв затянуть ручник, вряд ли она сама куда-то уедет.
Мы дождались, когда машину незадачливого загребчанина вытащат из воды и погрузят на эвакуатор и поехали подальше от этих толп и происшествий к нашему жилищу и нашему безлюдному морю.
Собственно, жилище наше, не особенно примечательное, довольно маленькое и не самым удобным образом расположенное, было выбрано нами именно из-за моря. Всего пятьдесят метров вниз по склону отделяли нас от пляжа, на котором не было никого, кроме жильцов нашего дома. В Хорватии запрещены частные пляжи, побережье считается общественным достоянием и перекрывать доступ к нему нельзя, но на деле приватных пляжей полно — просто множество мест, забредание в которые посторонних людей если и не исключено совсем, то, по крайней мере, имеет пренебрежимо малую вероятность.
Невдалеке от пляжа виднелся ещё один остров, который вряд ли имел название, был круглым и имел диаметр метров в тридцать. Нам казалось, что он совсем близко, и мы решили купить двухместный надувной матрас и доплыть до него, потому что мы всё равно не можем лежать на пляже и предпочитаем загорать в море на матрасе. Это занятие отнимает у нас пару часов в день — час утром и час вечером, а остальное время нам требуется какая-то другая активность, более, простите за тавтологию, активная. Один матрас, правда, у нас уже был, но мы его почему-то с собой не взяли.
Через пару дней мы вернулись с мрачными лицами в магазин, где покупали матрас, и купили там два складных весла. Остров, который с берега казался таким близким, не захотел сдаваться вот так запросто, при попытке подплыть к нему ветер всё время сносил нас обратно к пляжу, а грести руками и ногами на матрасе было ужасно неудобно. Проще было бы доплыть до острова вообще безо всяких матрасов, но матрас у нас уже был, и поэтому нам непременно надо было доплыть на матрасе, пусть для этого и придётся купить два весла.
Упорство и труд, как известно... В общем, на остров мы, конечно, попали. Очень гордые собой, обследовали его весь, ведь это был наш собственный необитаемый остров. Не нашли ничего интересного и поплыли обратно.
На третий день мы умудрились проколоть колесо. До сих пор не представляю, где это могло случиться — дороги на острове встречаются разные, и хорошие асфальтовые, и весьма посредственного качества грунтовые, но ничего такого экстраординарного, ездили и по худшим. Но не важно даже, где это произошло, важно, что заметил я это в самое неподходящее время.
Во время крутого подъёма в гору на узком двухполосном шоссе машина начала вести себя как... Ну, как машина со спущенным колесом. Я остановился, убедился, что колесо стоит на ободе, а также в том, что на таком уклоне поднимать машину на домкрат как минимум опасно, вздохнул и потихоньку покатил вперёд до окончания подъёма.
Как только уклон стал достаточно пологим, чтобы установить домкрат, я тут же поменял колесо на запаску. Я втайне надеялся, что смогу аккуратно дотянуть до верха и дело обойдётся обычным грибком, но надежды не оправдались: к окончанию подъёма покрышка была бесповоротно зажёвана. Это означало, что теперь нам предстояло на острове посреди Адриатического моря купить комплект покрышек на одну ось, потому что Ксюша категорически отказалась удаляться на запаске на расстояние более двадцати километров от места нашей дислокации, аргументируя это тем, что «если там ещё одна спустит — вот тогда-то нам точно кранты». В принципе, логика в её словах была, и я приступил к разведке островных шиномонтажей.
Результаты этой разведки, включавшей в себя захват в плен и тщательный допрос мирных местных жителей, выявили, что всей шиномонтажной мафией на острове заправляет некто Джани. Точнее, он держит на острове единственный сервис, специализирующийся на шиномонтаже, а остальные полтора сервиса на острове занимаются всем остальным. В тот момент, когда я это узнал, я понял, как же хорошо, что это чёртова покрышка, а не неисправность АКПП, например. Лучше даже блока управления АКПП. На машине, которая никогда не поставлялась в Европу, и на которую в сервисах нет ремонтной документации.
Джани мы нашли не сразу, но довольно быстро. Это был островитянин лет пятидесяти, совершенно седой и с очень смуглой кожей, на лице которого было написано, что он родился шиномонтажником, умрёт шиномонтажником, и если его сын не станет шиномонтажником — он вернётся с того света и отомстит. Джани был занят — он складывал рыболовную сеть. Он сообщил, что собирается посвятить этому занятию остаток дня, ведь сейчас уже довольно поздно, 14:00, поэтому приходите завтра.
Весь вот этот неторопливый островной образ жизни забавно наблюдать со стороны, если ты не бесколёсный турист. Я немного психанул в тот момент, и, вернувшись в машину, сообщил, что с Джани мы работать не будем, потому что он хреновый партнёр. Поэтому надо искать другие варианты. На острове. Прямо сейчас.
У меня был адрес ещё одного автосервиса, но найти его было решительно невозможно — ни один из имеющихся в наличии онлайновых и оффлайновых навигаторов этого адреса не знал. В итоге, руководствуясь туманными намёками местных жителей, мы всё-таки нашли нужное место, хозяин которого очень удивился, что мы приехали к нему за шиномонтажом — ведь этим занимается Джани. Выслушав всё, что я думаю о Джани, он, кажется, внутренне согласился со мной, хотя и не подал виду из профессиональной солидарности, и мы договорились о сотрудничестве в непростом деле шиномонтажа.
Следующие несколько дней он добывал для нас две покрышки. Сначала ему должны были перезвонить с континента, но не перезвонили, потом он уже заказал, но не привезли, потом уже выходные... Нет, я не издеваюсь над вами, пытаясь утомить вас подробностями, я делаю это совершенно намеренно, чтобы вы прониклись вот этим вот темпом жизни. А я не говорил, что с 12:00 до 16:00 у него обед, нет? Но только не в субботу, потому что в субботу он в 12:00 вообще заканчивает работать, и нельзя его ругать за это, ведь он — самый трудолюбивый из сервисменов Корчулы, потому что остальные в субботу не работают вообще.
Но в итоге, сколько бы это ни длилось, всё было сделано в лучшем виде. Отличная резина Fulda французского производства, которую в России не сыщешь днём с огнём, установка, балансировка, оплата, и мы наконец-то выдыхаем. Надо, кстати, отметить, что цена как самой резины, так и мероприятий по её замене, обошлась нам в сумму хоть и значительную, но всё же несколько меньшую, чем мы отдали бы в Москве.
Наверное, именно эта история подтолкнула нас к отчаянному шагу. Невозможность отъезжать далеко от безопасного города на машине и, в то же время, желание обследовать глубины острова сыграли с нами злую шутку. Мы решили взять напрокат велосипеды.
Не то чтобы мы не помнили наш прошлогодний португальский эпический провал и нашу клятву в следующий раз думать головой. Не то чтобы мы не видели гор вокруг. Но это ведь не Португалия, думали мы. Горы тут низкие, думали мы.
Как это обычно и бывает, всё начиналось отлично. Сначала асфальтовые дороги, потом грунтовые дороги, потом потрясающе красивый пляж (правда, совершенно не такой безлюдный, как нам хотелось бы), где мы остановились передохнуть и искупаться. Мы проехали совсем немного, километров десять, а то и меньше, но здорово устали с непривычки и от перепада высот. Море освежило нас, и мы подумали, что готовы двигаться дальше. Тут-то всё и началось.
Порядком заросшая грунтовая дорога уходила куда-то вдаль, петляя вдоль побережья. Мы наблюдали, как заехавший на эту дорогу джип сдаёт с неё задом, и думали, ехать по ней или нет. План состоял в том, чтобы добраться до местечка под названием Бабина, оттуда доехать до шоссе, которое идёт через весь остров, по шоссе вернуться в Корчулу и там сдать велосипеды до закрытия агентства в 22:00. Времени было предостаточно. Картинка со спутниковых гугл-карт показывала, что с высокой долей вероятности дорога ведёт в Бабину, хотя на основной карте этой дороги не было, и судя по её состоянию, ей давно не пользовались. Что могло пойти не так?
В принципе, первая пара часов прошла неплохо. Нашими врагами были колючий кустарник, который иногда рос так, что нельзя было не задеть его хотя бы одной стороной, и перепады высот. Дорога то спускалась вниз, то поднималась вверх, и порой делала это довольно резко. Всё это стало напоминать Португалию, и, наверное, уже в этот момент я начал прозревать, но отказывался себе признаться, что так подставил себя второй раз подряд.
Потом, километров через пять, дорога закончилась тупиком. Наше разочарование длилось недолго: в тупике я обнаружил лестницу. Правда, она вела на частную территорию какого-то дома, но этот дом явно был расположен в искомой нами Бабине, внизу по склону, поэтому я решительно нарушил границу частных владений, нашёл какого-то мирно спящего дедушку, беспардонно растолкал его и поинтересовался, можем ли мы пересечь его суверенную территорию с целью вторжения в Бабину. Он рассеянно согласился, после чего мы протащили наши велосипеды через его фазенду по длиннющей лестнице вниз.
К тому времени у нас кончились запасы воды, и я стал приставать к местным жителям с вопросом, где её можно купить. Мне пояснили, что ближайший магазин находится в городе Чара, пилить до которого даже на машине немало, а уж не велосипедах... Но гостеприимная местная жительница, пойманная мной на пляже, увидев наше состояние, пошла домой, отыскала там пустую бутылку и налила нам в неё воды из-под крана, за что мы по сей день ей очень благодарны. Чёрт его знает, как бы всё обернулось, если бы мы остались ещё и без воды. Попрощавшись с Бабиной, мы начали свой путь наверх, к шоссе.
Уклон был такой, что ехать мы к тому времени уже не могли — ноги не слушались. Мы тащили на себе эти проклятые велосипеды, не понимая, как мы могли попасть в эту ловушку второй раз. 7.5 километров, 654 метра подъёма, 344 метра спуска. Мне трудно сказать, сколько времени это заняло, но к тому моменту, как мы выбрались к шоссе, у нас появились первые подозрения, что мы можем не успеть сдать велосипеды. Это, конечно, не преступление, значительно больше нас пугало то, что мы можем не вернуться к цивилизации до темноты.
Шоссе, пусть ровное и асфальтовое, тоже имело уклоны, и на одном из подъёмов у меня снова отказали ноги, как в Португалии. Это случилось прямо под информационным знаком хорватского автомобильного клуба, на котором были написаны телефоны эвакуаторов, и мы сидели под ним и ждали, когда немного отойдут мои мышцы, и я всерьёз раздумывал, насколько идиотски будет выглядеть вызов эвакуатора для двух велосипедистов. Нет, ну а что прикажете делать? Скорую помощь не вызовешь — никто особо не болен. Дорожная полиция, наверное, могла бы чем-то помочь, но они всё-таки не рейнджеры, а именно полиция. В обычное такси, если оно вообще есть на Корчуле, два велосипеда не запихаешь. Оставались автобусы, про наличие которых на Корчуле я имел весьма туманное представление, и эвакуатор.
Но пока мы могли идти или ехать — мы шли или ехали. Мы продолжали свой путь, упорные, как два барана, иногда, когда дорога шла вниз, садясь в ненавистное седло, но большую часть следующего отрезка мы преодолели пешком.
Через десять километров от выхода на шоссе нам встретился городок Пупнат. Солнце уже болталось довольно низко, велосипед практически выпадал из рук, и я понял, что всё. Ещё хотя бы пара метров подъёма — и я лягу прямо на дороге, попрошу меня не кантовать и буду спать до завтрашнего утра, вызывайте хоть пожарных, мне всё равно. Эти мысли я озвучил Ксюше, силы которой тоже явно были на исходе, и сказал, что это — наш последний шанс. Здесь есть люди, телефоны, а возможно даже и интернет, здесь мы сможем найти кого-нибудь, кто поможет нам добраться до города. Можно даже без велосипедов, мы сбросим их со скалы прямо здесь, а если агентство будет против, то мы засудим их за пытки и издевательства над людьми.
Удивительно, но Ксюша, та самая, для которой дойти до вершины горы — ни разу не цель, и которая может после половины довольно лёгкого горного маршрута начать ныть, что пора бы и домой, на этот раз задумалась. Посмотрела на домики, в окнах которых уже горел свет, на дорогу, на садящееся солнце... И сказала: «Поехали дальше».
Я человек науки и не верю в высшие силы и дар предвидения. Вместо этого я просто знаю, что есть моменты, когда надо послушать жену и сделать, как она говорит. Я не знаю, как у неё это получается, да и она вряд ли может объяснить.
От Пупната, от этой самой точки, на которой стояли эти домики, дорога шла вниз под уклон до самых дверей агентства. На наших велосипедах не было не то что световых приборов, но даже приличных катафотов, и мы неслись в темноте по шоссе, развивая скорость около 50 км/ч, чтобы успеть. И мы успели. Мы приехали за пятнадцать минут до закрытия.
Я, знаете, ненавижу, когда в темное время суток на шоссе передо мной внезапно возникает велосипедист. Без светоотражающей одежды, световой сигнализации и опознавательных знаков. Просто мирно едет, будто так и надо ездить на велосипеде в темноте. Раньше я таких всякими разными словами называл. Теперь, побывав в их шкуре, не буду.
В тот день мы пообещали друг другу, что если кто-то из нас предложит взять в аренду велосипеды в какой-либо местности, отличной от плотной городской застройки в зоне досягаемости общественного транспорта, то, во-первых, никакой аренды не будет, и во-вторых, предложивший должен будет исполнить любое желание партнёра. Пока срывов не было, но кто нас знает...
Приключений с нетрадиционными транспортными средствами нам хватило, и в Вела Луку мы поехали на машине, которая к тому моменту снова прочно стояла на всех четырёх колёсах. Вела Лука — это большой-пребольшой город аж на 4 500 жителей, что подтверждает его название, которое можно перевести как «большой порт». Расположен он неблизко, это самая удалённая от города Корчула точка острова, и ехать до него — целых 40 километров.
Недалеко от города, на возвышении, находятся старые военные укрепления, откуда открывается прекрасный вид на город. Это место, как и полсотни других мест в Хорватии, называется Хум. Если хорваты не знают, как что-нибудь назвать — они называют это Хум, коротко и ёмко.
Разобравшись с укреплениями, мы всё ещё не спешили в сам город, а вместо этого объехали его с другой стороны, чтобы посетить пещеру Вела Спила, название которой, как вы, наверное, уже догадались, переводится как «большая пещера». В древние времена эту местность явно населяло какое-то племя, страдающее гигантоманией и отсутствием воображения.
Собственно, с историей этого племени можно познакомиться прямо здесь, в Вела Спиле. Эта не слишком примечательная пещера знаменита тем, что в ней найдены следы присутствия людей, живших в ней за 20 000 лет до нашей эры. Причём съезжать оттуда они не спешили — слоями выше там находили всякую керамику и другие сувениры, что позволило сделать вывод, что люди на территории пещеры проживали по крайней мере в течение 13 000 лет. Есть такие цифры, которые не слишком укладываются в голове, и я с ними плохо дружу, потому что одно дело — представить какое-нибудь там войско Чингисхана в четверть миллиона человек, и совсем другое — представить, что люди жили в пещере 13 000 лет. Это круто, конечно, но настолько невообразимо, что давайте не будем об этом.
И, наконец, мы попали в сам город, быстро убедившись, что не зря оставили его напоследок. Городок довольно приятный, но совершенно ничем не примечательный, и надолго мы в нём не задержались.
Вместо этого мы поехали в Блато. Я в Загребе ходил к стоматологу, милейшая женщина, очень любит поговорить, рассказывала, как ездила в Москву со своим мужем, который тогда был министром здравоохранения Хорватии. Я тогда ещё удивился, как так? Жена министра не может работать! Жена министра должна катать своих корги на самолёте, а не зубы сверлить! Но здесь, в Хорватии, всё немного по-другому, и жена министра, работающая в маленькой частной клинике на тихой улице, у которой даже нет своего рентгеновского аппарата, рассказывала мне про свой отдых на Корчуле, и говорила: «Будешь на Корчуле — обязательно съезди в грязь».
«В грязь?!» — переспросил я, будучи уверен, что я просто не расслышал, или что меня подводит мой весьма посредственный хорватский. «Да-да, в грязь, там очень хорошо, так красиво и спокойно!» — подтвердила стоматолог, по совместительству жена министра.
Как выяснилось, хорватское слово «блато», означающее «грязь», является довольно популярным в стране топонимом. Не таким популярным, как Хум, конечно, но штук пять Грязей по стране наскрести можно. И так уж получилось, что это самое Блато было прямо по пути из Вела Луки в Корчулу.
И, надо сказать, стоматолог не обманула. Город абсолютно точно соответствовал её описанию — красивый и спокойный. Он даже чем-то напомнил мне мой любимый Шибеник с его каменными домами и бесконечными лестницами. В городе нет абсолютно ничего неординарного, а главной его гордостью и достопримечательностью является километровая липовая аллея, посаженная более века назад. Ещё здесь, как и в практически любом произвольно взятом городе Хорватии, делают оливковое масло, и это масло ценится выше среднего, что тоже добавляет городу значимости. У меня есть довольно длинный список мест, где я хотел бы провести старость, и, если расставлять среди них приоритеты, то для Блато я готов выделить период примерно с 85-го до 88-го дня рождения.
Все прочие наши перемещения по острову носили спорадический характер. Мы ехали, куда глаза глядят, делали там, что вздумается, и ели, что придётся. И если с местами назначения при наших перемещениях и родом наших занятий в этих местах у нас никаких особых предпочтений не было, то в отношении еды у нас был один незакрытый гештальт.
Недалеко от Корчулы (которая город, а не остров) есть местечко под названием Жрново. Я затрудняюсь классифицировать его в качестве города, или деревни, или чего-нибудь ещё, потому что в Хорватии я окончательно перестаю понимать, в чём между ними разница. В этом самом Жрново есть одна коноба, которая по рейтингу TripAdvisor уверенно держит первое место в этом самом Жрново и входит в тройку фаворитов по всему острову. И это при том, что они не изменяют традиционному расписанию и работают исключительно вечером. Да что там говорить, у них даже нет веб-сайта! Все знают, что ресторан без веб-сайта обречён, но эта коноба как-то держится!
Но режим работы и отсутствие онлайн-бронирования — это ещё не все трудности, с которыми придётся столкнуться тому, кто захочет пройти весь путь до конца. Коноба расположена на улице, круто уходящей вверх, и у неё есть своя парковка... На четыре места. Четыре! А всем, кто не поместился, придётся либо искать парковку в Жрново и спускаться под крутую горку, либо искать, где приткнуть машину внизу (я, кстати, не припомню ни одного подходящего места для этого) и тащиться в гору. В итоге в заведение попадают только самые стойкие, только те, кто действительно туда стремился. Мы оказались в числе таких с третьей попытки, и нам предстояло узнать, стоило ли оно того.
Заведение и вправду оказалось очень приятным. В меню преобладало всё местное и морское: рыба с креветками, кальмары с рыбой, рыба с рыбой, креветки с кальмарами. Будучи переполнен кальмарами и креветками на ближайшее время, я ел в основном рыбу. Рыба была вкусная. Проживающие на территории заведения коты были солидарны с этим мнением, и тоже оценили качество кухни.
Ценник, если говорить о Хорватии, был заоблачным. Нет, не космическим, но заоблачным, я бы сказал, суборбитальным. Да, всё оно вкусно, конечно, и рыба, и вино, и кота можно бесплатно погладить, что редкость в наших широтах, и люди там отличные работают, тут без претензий. Но всё же это не мишленовский ресторан, и рыба, по моему мнению, должна стоить как рыба, а не как запечённый в коллекционном белом вине лобстер. В общем, мы наелись и остались довольны тем, как мы наелись, хотя цена этого удовольствия нас в достаточной степени расстраивала, в первую очередь, своей ничем-не-обоснованностью.
На этой ноте мы завершили свой последний день на Корчуле, приехали в наши апартаменты и легли спать, ведь на следующий день нам снова предстояли два парома, гонки по узким шоссе Пелешаца, и всё вот это. Спали мы прекрасно, как дети, а наутро, выйдя из апартаментов, встретили хозяина с круглыми, как монеты по 5 кун, глазами. «Вы ничего не слышали? Серьёзно?!»
Выяснилось, что ночь прошла с приключениями. Рядом с апартаментами была парковка, совсем небольшая, на ней помещались всего три машины. В доме как раз жили три семьи постояльцев, поэтому на хозяйскую машину на этой парковке места не оставалось, и хозяева ставили свой старенький «Опель» на обочине на другой стороне дороги, ведь гостям — самое лучшее. Ночью какие-то не слишком обременённые мозгами туристы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, двигаясь с превышением установленной максимально разрешённой скорости движения на данном участке дороги, и не справившись с управлением, совершили столкновение с мирно стоявшим «Опелем», который такого поворота событий не выдержал и улетел вниз по склону, по дороге приобретя множественные повреждения кузова и потеряв одно из задних колёс.
После этого приезжала полиция, скорая помощь увозила алкотуристов, а эвакуатор — их машину, дорога была полностью перекрыта для движения, а мы спали буквально метрах в двадцати от места происшествия. Да, окна были закрыты, так как работал кондиционер, но всё же мне кажется крайне странным, что мы ни разу не проснулись. Не знаю, что подмешивают ребята из той конобы в свою рыбу. Или в котов. Или ещё куда.
Мы пожелали нашему хозяину удачных разборок со страховой компанией. Остаться в сезон без машины на острове — это очень и очень неприятное испытание, ведь по побережью никакой общественный транспорт не ходит вообще, если он и есть — то наверху, в Жрново, а это 4 километра пешком в гору. Никому не пожелаю совершить этот путь, особенно с велосипедами.
Но нам было пора на паром. На этот раз всё было совсем иначе, нежели когда мы приезжали на остров — была суббота, а значит, все остальные будут приезжать и уезжать вместе с нами. Мы не стали подгадывать время, а просто собрали вещи и поехали в порт.
Поначалу очередь на паром нас здорово напугала. На вид она была такой, что нам казалось, что уедем мы отсюда не раньше завтрашнего дня. Но лишь спустя несколько минут мы поняли, что, с одной стороны, мы ошибались, а с другой — нам здорово повезло.
Мы приехали за несколько минут до отправления парома. Стоило нам встать в хвост гигантской очереди, как она двинулась, и, когда паром наполнился, мы оказались между серединой и началом очереди на следующий. Через час мы без проблем заехали на палубу и отплыли с очень понравившегося нам, гостеприимного, полного приятных неожиданностей, но, при всем при том, довольно дорогого острова Корчула.
На Пелешаце мы снова беспокоились о том, что не влезем. Здесь к тем, кто едет с Корчулы, прибавляются те, кто хочет выбраться с самого Пелешаца, и толпа увеличивается, грозя не поместиться на паром. Но только лишь успели расстроиться, что нам придётся ждать следующей переправы, как ребята на пароме взмахнули волшебной палочкой, и... Чёрт! Я и подумать не мог, что на этом пароме есть ещё одна палуба, нижняя! Оказывается, её открывают только по случаю таких очередей, и туда вполне себе помещается ещё столько же машин.
Мы плыли на континет, провожая взглядом всё больше и больше скрывавшийся в дымке остров Корчула. Пожалуй, этот остров стал одним из очень немногих посещённых нами мест, где у нас не осталось незавершённых дел. Мы узнали остров со всех возможных сторон, со всеми его достоинствами и недостатками, испытали на нём множество эмоций, как положительных, так и не очень, и попрощались с ним — если не навсегда, то надолго. Возвращаться туда в обозримом будущем мы не планируем.
Исключая, конечно, переезд в Блато на мой 85-й день рождения.