Даже и не знал, что в Задаре есть большой новый порт! С просторным терминалом, с погранслужбой и таможней для прибывающих из-за границы, и с отличной парковкой с возможностью нормального заезда и выезда. В сто раз лучше сплитского порта, который порт-вечная-пробка.
Но нам парковка была без надобности, мы сразу встали в очередь на паром. Дуги оток – остров далёкий, и паромы туда ходят не как на другие острова, в челночном режиме, а по-серьёзному, всего три раза в день, и билеты продают по количеству мест на пароме, так что шансов не влезть нет. Паром огромен. Уж на что мы привычные к этому виду транспорта, но этот нас удивил.
Плыть больше полутора часов, и за это время мы много переделали и передумали. Я учил Ксюшу основам морской навигации, чтобы она могла при необходимости быть штурманом, ведь мы должны были осуществить первый самостоятельный выход в море, и мы гадали, каким будет этот первый опыт, и много картинок рисовалось перед нашими глазами, но мы точно не могли предположить, что он будет таким, каким он получился…
От порта в островном городе Брбинь, как обычно, ведёт однополосная дорога, и выехавшие с парома в числе прочих пассажиров немецкие бабушки определяют скорость, с которой двигается весь поток, так что перемещения по острову были не быстрыми.
Наше уединённое жильё в местечке Лука имело свой пирс и свой пляж, как мы любим, чтоб других людей – поменьше, нас – побольше. Недостатков по месту вскрылось два: дорога к дому, которая была, конечно, получше, чем на Рабе, но всё ещё достаточно стрёмной; и то, что кроме нас в доме проживали муравьи. К последнему мы готовы, так что мы обработали жилище средством против насекомых, которое у нас всегда с собой, и пошли осматривать это то ли село, то ли посёлок, и справились с этим меньше, чем за час. Пара ресторанов, пара церквей, один мелкий магазин, остальное – апартаменты. Мы остановились в последнем доме вдоль моря, за нами не было никого, у нас был свой пирс с возможностью швартовки, что и требовалось.
Бортжурнал, день первый
Йо-хо-хо, сухопутные крысы! Капитан, то есть я, скомандовал отдать швартовы в порту Сали. Берегитесь, глубины, морские волки идут! Ветер в прогнозе зелёный. Чёрт его знает, что это означает, но зелёный выглядит безопасно. Штурман, курс на пролив Мала Проверса, дальше входим в Корнатский канал и покоряем Корнатский архипелаг! Штурман! Штурман, как поняла? Штурман, тысяча чертей, отставить постить в Инстаграм, выполнять команду капитана!
Сали стал нашим любимым городом на острове. Мы возвращались сюда многократно. Мы покупали здесь оливковое масло, получившее серебряную медаль на всехорватском конкурсе производителей оливкового масла. Пожилая семейная пара, которая при нас разливала это масло по пластиковым бутылкам, похоже, просто не понимала, какой ресурс оказался в их руках. Мы отдали 90 kn за литровую бутылку. На Истрии столько стоят игрушечные бутылочки по 100 мл безо всяких медалей.
В Сали мы ели в отличной конобе, на террасе на втором этаже, совершенно пустой, так как пришли мы, как обычно, в неурочное время. Внизу, под конобой, было кафе, где тусовались местные дедушки, что придавало аутентичности. Ещё в Сали есть туристический офис, где никто ничего не знает, и в соседней двери – офис продажи билетов в национальный парк Телаштица, где тоже никто ничего не знает. Они нам прямо посоветовали с нашим вопросом приехать ко входу в парк и спросить в будке, где проверяют билеты. Мы потом приехали, и там тоже никто ничего не знает. Девочка в будке долго думала, и сказала, что она нас пустит если что, но правил никаких по этому поводу у неё нет. И это одна из главных проблем Дугого Отока. Хорватия – туристическая страна, и мы привыкли к тому, что туристическая инфраструктура функционирует без сбоев. Дуги Оток, довольно далёкий от цивилизации, внёс свои коррективы.
Также в Сали есть отель Сали, и дорога до него вдоль побережья очень красива. Местами даже напоминает побережье Португалии, изрезанное эрозией. Территория отеля тоже интересна, на берегу есть запруды, образующие естественные бассейны с морской водой, но людей в тех местах ожидаемо больше.
И ещё в Сали мы арендовали лодку. Чёртово ушатанное понтонное корыто. Нет, я не жалуюсь сейчас. Я так и сказал: “Здравствуйте, нет ли у вас случайно в аренду чёртова ушатанного понтонного корыта? Ну, чтобы если я разнесу его в щепки, я смог расплатиться.” Требуемое нашлось, за ожидаемо небольшие деньги. Это и положило начало нашим приключениям.
Бортжурнал, день первый
Пролив Мала Проверса пройден! В Корнатском канале наблюдается небольшое волнение, в районе двух баллов, из-за чего капитан ограничил крейсерскую скорость десятью узлами, иначе понтонное корыто зарывается носом в волну, и забрызгивает всю палубу и штурмана, которая выражает крайнее неудовольствие данным обстоятельством. Капитана тоже забрызгивает, но ему жаловаться не по рангу, он покоритель глубин. Пройдя остров Сушица, пытались зайти в бухту на острове Корнат, но не вышло по техническим условиям: было пришвартовано большое судно с туристами, свободные места для швартовки имели высокие кольца, а канатов нужной длины на корыте не обнаружилось. Решено идти дальше до бухты Кравлячица и там сойти на берег для отдыха. При отходе от острова Корнат наблюдается усиление ветра.
Также на Дугом Отоке мы столкнулись с явлением, которое знает каждый хорват, и которое мы раньше полагали чистым суеверием.
Один из главных ветров Адриатики называется “юго”. Дует он, как вы можете догадаться, с юга, точнее, из сектора юг - юго-восток. Возникает он в виде воздушной массы над африканской пустыней, дальше эта масса путешествует над Адриатикой, охлаждается и насыщается влагой. Юго – это тёплый влажный ветер, который дует с моря на континент. Бывает очень сильным и очень опасным для мореходов.
Хорваты связывают с приходом Юго такое явление, как “южина” – состояние, когда ты неважно себя чувствуешь, становишься крайне раздражительным, мысли путаются, голова кружится, ну и так далее. Мы всё время думали, что это просто очередное хорватское суеверие, оправдывающее нежелание работать. И тут мы почувствовали это на себе. В один из дней юго был довольно силён, до 25 узлов, и мы ходили буквально как сомнамбулы, плохо понимая, что происходит вокруг, я пил таблетки от головы, что для меня вообще абсолютно нетипично, и вообще, в тот день мы были полностью разбиты.
Бортжурнал, день первый
Заход в бухту Кравлячица неудачен. Бухта юго-восточной ориентации, подвержена ветру. Капитан прервал попытку швартовки на пирс из опасения потери судна. Совместными усилиями пришвартовались на буй посреди бухты для отдыха. В ходе обсуждения дальнейших планов принято решение вернуться в Корнатский канал, пересечь его, и попытаться добраться до бухты Леврнака на острове Леврнака. Бухта северо-западной ориентации, должно быть спокойнее. При покидании бухты Кравлячица наблюдается усиление ветра.
Вообще, на острове не так уж много населённых мест. Мы посетили некоторые из них. Заглав запомнился нам тем, что в нём находится единственная на острове заправка (и автомобильная, и лодочная), и тем, что на этой заправке можно купить мороженое Mars и Snickers – единственное приличное мороженое, доступное на этом острове. Жман интереснее. Там, правда, вообще ничего нет, но зато некоторые части побережья живо напоминают Сумайю в Стране Басков в Испании.
А ещё есть Вели Рат, который населённый пункт и маяк, причём два этих объекта не то чтобы прям в одном месте находятся. Тот Вели Рат, который населённый пункт, имел шанс вообще ничем нам не запомниться, мы там прогулялись, ну, городок и городок, зашли в марину, посмотрели на лодки. Но решили выпить кофе и зашли в пиццерию, потому что там был кофе, и, как это часто бывает, получили неожиданный экспириенс.
Пока мы пили кофе, крайне коммуникабельный официант перезнакомил всех посетителей между собой, там были хорваты, словенцы, и мы, русские, и тогда мы поняли, что без пиццы мы не уйдём, потому что пицца на соседних столах ну очень вкусно пахла, и мы, взяв в оборот официанта, стали уговаривать его сделать нам одну пиццу на двоих, но не просто так, а по одной половинке из двух разных пицц, потому что нам обе очень хотелось попробовать, а две бы в нас не влезло. Он согласился, и рассказал нам историю о том, как в Вели Рат как-то раз приплыл Том Круз на своей яхте (!), и пока он там занимался какими-то своими томкрузьими делами, к ним в пиццерию пришёл чел из команды яхты чисто попить пива, но пока пил, нанюхался пиццы, и заказал пять пицц, на всю команду. Именно такие вот истории делают посещение мест незабываемыми. А ещё то, что у них под крышей террасы жили ласточки, которые постоянно летали туда-сюда, и норовили схватить что-нибудь со стола у туристов. Прекрасное место.
Маяк Вели Рат, самый высокий маяк на Адриатике, мы посещали трижды. Он расположен на очень красивом мысе, рельефы побережья здесь тоже напоминают Португалию, на маяке живёт смотритель, а его жена у входа в маяк торгует овощами и фруктами, которые они выращивают прямо у подножия этого маяка, био-органик, без ГМО и консервантов. Мы хотели попасть на маяк, и они не то чтобы с радостью всех пускают, лепят разные отмазки, сейчас нельзя потому что обслуживание, сейчас нельзя потому что сильный ветер, но мы были настойчивы и у нас в конце концов получилось, и это того точно стоило. И сам мыс, где постоянно дуют ветра, и поднимаются очень впечатляющие волны – одно из главных впечатлений от посещения острова.
Бортжурнал, день первый
Тысяча чертей, штурман! Это корыто сейчас пойдёт ко дну, лопни моя селезёнка! Какой ветер в прогнозе? Жёлтый? Погугли, наконец, что значит жёлтый, я не понимаю, разрази меня гром. Так, понятно. Белый – нормально, голубой – терпимо, зелёный – жопа, жёлтый – жопа в квадрате, оранжевый – жопа в кубе, красный – смерть. Мы почему это дома не погуглили, сто акул мне за шиворот?! Ты волны видишь? Видишь? Шесть баллов, шесть!!! Двадцать мать его пять узлов, карамба! Волны три метра! Мы не можем идти в бухту, нас разобьёт о скалы! И не можем идти в середине канала, волны выше борта, помпа работает как хомяк в колесе, и скоро сдохнет, тоже как хомяк в колесе! Отставить панику, идём с надветренной стороны канала к проливу, следить за удалением от берега, крейсерская пять узлов, иначе закопаемся в волну и отправимся к Посейдону! Кстати, самое время ему помолиться. Вон, видишь, туристический корабль заходит в канал, значит, всё нормально! А, нет, посмотрел, что здесь делается, и разворачивается. Трусливая сучка! Уноси своих туристов, а мы будем бороться с волнами, как настоящие мужчины! Некоторые из нас женщины, но это сейчас не важно! Если мы останемся живы, я выпью целую бутылку рома во славу Ктулхе, клянусь своим попугаем! Что значит “у тебя нет попугая”, куплю! Вернёмся в Сали и сразу куплю! Малый ход, запевай! Йо-хо-хо и бутылка рома, йо-хо-хо, веселись как чёрт!
Помимо всего перечисленного, Дуги оток знаменит своими пляжами, и мы посетили многие из них.
Главной достопримечательностью в этом смысле считается пляж Сакарун, потому что там песок, и не просто песок, а мелкий и белый, а не как обычно в Хорватии. Что ж, песок там есть. Некоторое количество. Не то чтобы прям много, слева водоросли, справа галька, но между ними действительно есть полоса песка. Людей – много. Очень. Несомненным преимуществом пляжа является то, что, хоть вход в море и достаточно пологий, но можно зайти по грудь и долго идти вот так, а не триста метров тащиться в воде по щиколотку, как обычно. Мы, конечно, там искупались, но много времени не провели, слишком перенаселённое для нас место.
Значительно интереснее небольшой галечный пляж, расположенный неподалёку. Своей парковки у него нет, инфраструктуры тоже, так что людей на нём – почти никого. Кристально чистая вода, и можно доплыть до останков корабля, который затонул здесь в 1984 году. Только не верьте фотографиям, он так круто смотрится только с дрона, а увидеть его своими глазами можно только ныряя с маской.
И этот пляж сообщил нам ещё один не слишком приятный факт о Дугом отоке. Стоит отойти 50 метров в любую сторону – и начинается мусор. Какие-то бутылки, ящики, куски полиэтилена. Картина, совершенно нетипичная для континентальной Хорватии и ухоженных туристических островов. Дуги оток, к сожалению, отстаёт во многом, и это – пожалуй, самое неприятное.
Кроме того, мы съездили на пляж Брбинщица, тоже довольно популярное место. Необъяснимая интуиция заставила нас остановиться метров за сто до пляжа, и остаток дороги пройти пешком, и она оказалась права – у самого пляжа есть какая-то импровизированная парковка, но там такой адский ад, что лучше не соваться. Сам пляж очень маленький и очень красивый, и тут же можно арендовать каяк, чтобы сплавать в пещеру. Мы разговорились с парнем, который сдавал эти каяки в аренду. Он нам честно сказал, что если вы не супер-опытные спортсмены, то в ближайшие три дня не стоит. Ветер, волны, вот это всё. На прошлой неделе, говорит, целая спасательная операция была по вытаскиванию из пещеры словенских туристов. Они туда заплыли, и тут вода поднялась, и обратно никак. В общем, туда надо в спокойное время.
Так что много времени мы там не провели, искупались, и пошли оттуда пешком на Змаево око, которое находится совсем рядом. Эта природная достопримечательность очень известна, но не так популярна, как пляжи, так что людей там было вполне терпимое количество. Мы туда и ещё возвращались, потому что это действительно очень особенное место с потрясающими пейзажами, сводящее с ума твой вестибулярный аппарат, потому что приходится всё время ходить под углом, и не всегда видно горизонт, чтобы понять, в каком положении ты сейчас находишься.
Бортжурнал, день первый
Йо-хо-хо, вырвались! Живы, пиранью мне под китель! Прошли Малу Проверсу в обратном направлении и идём в Лавдарском канале вдоль побережья Дугого отока. Здесь неспокойно, но по сравнению со штормом в Корнатском канале… Мы смогли даже поесть фрукты! То есть мы оказались способны думать о еде, а то, что она у нас с собой была – уже дело десятое. Зайдём в бухту Заглав заправиться, а дальше прямиком в Луку, пришвартуемся, и сойдём, наконец, на берег. Замёрзли как собаки. Солнце печёт нещадно, но когда ты мокрый, как палуба после шторма, малейший ветерок пробирает до костей. Навстречу шли парусные яхты, и люди на них были плотно упакованы в непромокаемые куртки, не то что мы, в футболках и очках, которые покрылись солью много морских миль назад, и сквозь них давно уже ничего не видно. Штурман, а какого хрена мы в шторм не надели спасжилеты? Забыли? Не до того было? Хреновые мы морские волки, прямо скажем. Морские щенки, кальмар мне в ухо. Сейчас-то главное, что живы и целы, но такие уроки забывать не надо. В следующий раз, не приведи Ктулху, если ещё такое начнётся, сразу спасжилеты надеваем, потом молимся, потом уже всё остальное. Дело-то серьёзное, не на велосипеде катаемся.
Ну вот мы и в Луке, швартуемся. На этом корыте нет даже багра, и все швартовы короткие, как пенис золотой рыбки, отвязали якорный канат, закрепили вместо швартова, кое-как привязались к мурингу и к пирсу. Команда сходит на берег и идёт купаться. Капитан покидает судно последним, проверяя швартовы.
И всё же, несмотря на обилие всех этих пляжей, городков, маяков и кемпингов, главное, что притягивает туристов на Дуги оток – национальный парк Телаштица. Уникальный рельеф с отвесными скалами с юго-западной стороны острова, красивая природа, естественное солёное озеро, бухты, островки, вот это всё. В парк можно приехать на машине или приплыть с моря, и любой способ попадания туда требует покупки билета, и именно с этим был связан вопрос, на который мне никто не смог ответить – можно ли по лодочному билету приехать в парк на машине. Никто не знает. Как будто я первый такой, кому это в голову пришло.
Тем не менее, на машине мы попали в Телаштицу без проблем. Катались туда-сюда, фотографировали красивейшие виды, исследовали разные места, потом нам ещё итальянцы какие-то подсказали, что если вон там пролезть через ограду под знак “проход строго запрещён”, то там будут виды ещё лучше, и мы, конечно, пролезли. Незабываемое впечатление оставило это место, и мы, конечно, захотели посетить его и с другой стороны, на лодке, несмотря на весь наш весьма неоднозначный опыт её использования.
Бортжурнал, день второй
Полундра! Свистать всех наверх! В процессе приготовления яичницы для завтрака, при визуальном наблюдении с балкона, капитан обнаружил, что судно потеряло пирсовый швартов и болтается на одном муринге, того и гляди, его унесёт в море, и тогда, клянусь своей треуголкой, владелец лодки запихает мне эту треуголку прямо в… Не важно, все на спасение судна!
В ходе спасательной операции к команде присоединился сосед-словенец, занимавший апартамент под нами. Значительно более опытный мореход, чья помощь была неоценима. Словенцу выражена устная благодарность и всяческие респекты.
В процессе спасательной операции штурман получила травму ноги морским ежом. Штурману выписана премия в размере ста дублонов в винном эквиваленте. К носу подвязан запасной канат. Судно зафиксировано к пирсу. Опасность потери судна исключена. Капитан благодарит команду за своевременные и слаженные, хоть и немного панические, действия. Судно снаряжается в экспедицию. Пункт назначения – Телаштица. На море штиль, небо ясное. Наблюдается облачность на северо-востоке.
На маршруте без происшествий. Вход в залив Телаштица осуществлён раньше запланированного срока. Выяснилось, что по спокойному морю корыто умеет гонять. Легко развивает до 30 узлов, пугает чаек.
В процессе углубления в бухту облачность повышена. Начинается мелкий дождь. По совету штурмана швартуемся к заведению общепита (конобе) с собственным пирсом, чтобы переждать непогоду.
Коноба была хороша. В неё было можно попасть и по земле, и с моря, в ней было множество мест и внутри, и снаружи, но только два стола были заняты: один заняли мы, а другой – пара из Германии. Ну или из Австрии. А может, из Швейцарии. Кто их разберёт, этих немецкоговорящих.
Дождь усиливался, но мы были в безопасности, и, раз уж так получилось, решили даже не перекусить, а хорошенько подкрепиться, тем более, что кухня тоже оказалась весьма недурной.
Все вкусняшки были съедены, все напитки выпиты, а небо, кажется, и не думало проясняться. Мы сидели в этой конобе добрых два часа, пока дождь не то чтобы закончился, но стал, вроде бы, потихоньку сходить на нет. Спросили у персонала, что там в прогнозе. Они сказали, что обещают час-полтора хорошей погоды, а потом – светопреставление. После этих слов они закрыли заведение, сказали, “хотите – оставайтесь на террасе, а мы сваливаем”, и растворились в тумане. Сухопутным путём, разумеется.
Высиживать было нечего, мы пошли к лодке, включили помпу, чтобы откачать скопившуюся во время дождя воду, загрузили вещи и отчалили. Как только мы отплыли от берега, снова начался дождь.
Бортжурнал, день второй
Проходим залив Телаштица в юго-восточном направлении, к выходу в открытое море. Скорость 5 узлов, больше с раскрытым тентом идти нельзя. Но тент всё равно не спасает, дождь задувает под него набегающим потоком воздуха. Штурман грозит поднять бунт и сместить капитана в связи с тем, что команда в опасности второй раз подряд. С учётом сложных обстоятельств, капитан принимает решение о швартовке в бухте Мир в пределах залива Телаштица.
В бухте применяется схема швартовки, неизвестная капитану. По счастливому стечению обстоятельств, бухта Мир оказывается резиденцией рейнджеров природного парка Телаштица, которые помогают пришвартовать судно и эвакуировать команду на берег. Капитан покидает судно последним.
И это точка агрегации, где морская и сухопутная истории наших приключений на Дугом Отоке сливаются воедино. Мы были сыты по горло этой лодкой, и не хотели больше к ней приближаться. К счастью, мы оказались в правильном месте и в правильное время – рейнджеры как раз и нужны для того, чтобы помогать незадачливым туристам, попадающим в разные неприятные ситуации. Нас переодели в сухие футболки, нас напоили чаем, и один из рейнджеров, который, конечно же, знал хозяина лодки, это же остров, где все всех знают, позвонил ему и запросил срочную эвакуацию.
Ожидая приезда эвакуационной бригады, сидели и общались с рейнджерами. Рассказал им, что вчера катались с ветерком по Корнатскому каналу, а сегодня вот с дождиком по Телаштице. Посмеялись вместе. Сказали, ну, теперь-то ты поездку на Дуги Оток точно никогда в жизни не забудешь. Тут я согласен, это-то к гадалке не ходи.
Хозяин лодки приехал на машине, и без вопросов забрал нас и отвёз в Луку. Им не привыкать выручать попавших в переплёт туристов, так что вот вам важный урок: если во время морских покатушек что-то идёт не так, не стройте из себя героя и грозу морей, звоните им на мобильный и говорите “я турист, вытащите меня немедленно” и они вытащат вас немедленно.
Вечером того же дня мы сидели в апартаменте, пили вино и со смехом обсуждали сегодняшние события. Пока ещё с нервным, но уже со смехом, и это добрый знак – со временем эмоции уйдут, и вместо плохого и хорошего останутся воспоминания о приключении. О большом приключении, которое сопутствовало нашему первому самостоятельному выходу в море.
В этот момент я посмотрел на море через большую балконную дверь, и чуть не выронил бокал. К нашему пирсу была привязана эта чёртова лодка. Первая мысль – что я попал в фильм ужасов, и теперь эта лодка будет преследовать меня всю мою недолгую оставшуюся жизнь, пробираясь в мои сны, и загробным голосом внушая мне, что выйти в море именно в этот шторм совершенно необходимо. Вторая мысль была более рациональной, хотя тоже безумной – хозяин лодки не так нас понял, и решил, что мы хотим плавать на ней ещё, хотя я ясно сказал, что “точно больше никакой лодки ни за что на свете”. Выдохнул я только после того, как понял, что лодка не та. Это словенец, который помогал нам вылавливать корыто с утра, спустил на море свою лодку, очень похожую. Хотя при ближайшем рассмотрении спутать было трудно, его лодка была побольше и значительно более ухожена.
В следующие пару дней мы передвигались только по земле, и посетили оставшиеся точки острова, которые вообще заслуживали посещения.
Городок Божава влюбил нас в себя своими маленькими цветными домиками, морем, которое было очень чистым и прозрачным даже в местном микроскопическом порту, и, как ни странно, кухней. Мы, как обычно, зашли выпить кофе, и, пока его пили, разглядывали меню, и нашли там кучу всего, что нельзя не попробовать. У меня всё было просто, я, ни минуты не сомневаясь, заказал трюфельный бургер, и он был совершенно восхитителен, а у Ксюши, как обычно, всё сложнее, и ей был нужен салат с морепродуктами, но только в том случае, если они очищены, мы-то знаем, что хорваты – ребята довольно ленивые, и довольно часто в блюда с морепродуктами всё кидают прямо в ракушках, и я раза три уточнил у официанта, что в салате всё очищенное (местный диалект довольно сильно отличается от стандартного хорватского, и я перестраховывался), и он, впечатлившись такой настойчивостью, после того, как салат уже принесли, и Ксюша его ела, раза три подходил к нам уточнить: “Ну как? Всё ведь очищенное, да? Очищенное? Ни единой ракушки? Я же говорил!”
После этого мы прогулялись по тропинке вдоль моря, тоже очень красивой и безлюдной, проходящей среди сосен, и двинулись дальше.
Недалеко от маяка есть островок Оключич, и, я так и не понял, то ли до него насыпали мост, то ли он образовался естественным путём, но, в общем, это называется “природный мост”, и это полоса гальки, которая соединяет Дуги Оток и микроскопический Оключич. Интересен этот перешеек прежде всего тем, что он узкий, метров пять в ширину, и, когда идёшь по нему, с двух сторон море, но оно очень разное. С одной стороны стоячие волны и буйная подводная вегетация, а с другой – настоящее открытое море.
Сам Оключич мы хотели обойти, но не получилось, тропинка местами непроходима. Побережье очень красиво, и снова напоминает Португалию, но, чёрт побери, как же там грязно. Хотелось верить, что весь этот мусор выбросило море, и это напоминание нам всем о том, что в море не надо бросать что ни попадя. Но море обычно не выбрасывает свежезапакованные пластиковые пакеты с бутылками, целые ящики из-под пива и аэрозольные баллоны из-под краски, произведённые в Хорватии, судя по этикетке, три месяца назад. От зрелища натуральной свалки на красивейшем пляже мы здорово отвыкли, и оно повергает в уныние.
Про село Драгове рассказать особо нечего. Приключение на двадцать минут, войти и выйти. Аутентичное поселение на острове, ничем не примечательное.
В Вели Жал мы поехали от нечего делать. Это место было, наверное, последнем на скамейке запасных в нашем списке “что делать на Дугом Отоке, если уже совсем ничего не останется”. По фотографиям в гугле и в разных других местах оно не представляло собой ничего интересного.
И, приехав туда, мы единодушно согласились, что именно тамошний пляж – номер один в нашем рейтинге пляжей на Дугом Отоке. Никакой Сакарун и никакая Брбинщица его не перепляжат. Крупная галька, чистейшее и прозрачнейшее море, ретро-лодки на берегу. Идиллия.
И когда мы взяли от этого острова всё, что могли, мы вернулись в Сали. Всё-таки это главное место силы на острове. Если бы (не приведи Кришна) случилось так, что нам было нужно поселиться на Дугом Отоке, но мы могли бы выбирать место, этим местом был бы Сали.
И этот городок снова смог нас удивить. На сей раз мы зашли в пиццерию, и съели там две пиццы, и согласились, что они точно входят в TOP-5 самых интересных пицц, съеденных нами в Хорватии. Одна из них была окрашена в чёрный цвет чернилами каракатицы, и содержала большое количество разнообразных даров моря (конечно же, очищенных).
Последний закат, который мы встречали на этом острове, мы единогласно решили провести на склонах Змаева Ока. Да, этому острову есть что показать туристам, в том числе и опытным, и взыскательным, но есть и множество направлений роста, множество того, что нужно доработать, улучшить и причесать. Надеемся, что когда-нибудь мы, объехав всю тысячу хорватских островов, решим снова вернуться туда, и обнаружим, что Дуги Оток стал во много раз лучше.
