Zadar

Навигатор повёл нас через Окич. Мы, буквально пару недель назад переехавшие из Светой Недели в Самобор, ещё не знали, каково это, и не заподозрили подвоха. Эта дорога – действительно кратчайший путь к автобану, но пользовались мы ей с тех пор нечасто. Узкие, крутые и очень вертлявые дорожки выводят из Самоборского Горья к цивилизации, и это очень атмосферно, но в начале пути хочется более расслабленного режима.

Проехав насквозь Лику, и в очередной раз пообещав себе когда-нибудь посетить целое путешествие этому потрясающему и самому недооценённому региону Хорватии, мы въехали в Далмацию. Мы ехали в направлении реки Крупа, очень короткой – она, как и многие местные реки, изливается откуда-то из карстовых пустот Велебита и почти сразу впадает в более значимую реку Зрманя, но на этом небольшом участке находится довольно много всего интересного. Мелкий дождик то начинал, то прекращался, но мы понимали, на что подписываемся, отправляясь в Далмацию в середине мая, и решили, что погода не должна определять наши планы.

Первой остановкой был православный монастырь. Мы подъехали к нему, вышли из машины, посмотрели друг на друга, и поняли, что что-то пошло не так. Православные, в отличие от католиков, обычно довольно строги в плане одежды, и дома мы как-то не подумали, что моё худи с черепами и Ксюшина футболка Rolling Stones могут быть интерпретированы как-то не так, отвыкли за несколько лет от того, что одежда может кого-то там волновать. Но отступать было поздно, и мы вошли внутрь.

Женский монастырь Крупа находится буквально посреди нигде. Сооружён он в XIV веке при покровительстве сербского короля Стефана Уроша II Милутина, а последняя капитальная реставрация приходится на середину XIX века, причём скидывались на неё Россия, Сербия и Австрия. Не спрашивайте, каким тут боком католическая Австрия, я не знаю, но они потребовали, чтобы в результате реставрации окна монастыря приобрели форму, характерную для готики. Возможно, старые окна настолько задевали их чувство прекрасного, что они решили денег дать, чтобы это исправить.

Во дворе монастыря было пусто, на стенах были надписи сербской кириллицей, висели различные указатели, и откуда-то слышались голоса. Ориентируясь по голосам, мы довольно быстро нашли настоятельницу монастыря, которая очень обрадовалась гостям, тем более из России, потому что у них там с Россией много всего связано, и сразу же повела нас всё показывать и обо всём рассказывать. Её выговор был очень похож на сербский, и я понимал далеко не всё, но было действительно интересно – церковные книги, привезённые из России, какие-то уникальные иконы, а также различные артефакты, имевшие меньшее отношение к религии, и интересовавшие меня гораздо больше, например, стамбульские грамоты, подтверждавшие право монастыря на владение землёй.

Завершением экскурсии по сокровищнице, часовне и другим помещениям монастыря ожидаемо оказался монастырский магазин сувениров, где мы, конечно, не смогли не купить хоть что-нибудь в благодарность за возможность прикоснуться к истории. Параллельно я пытался выспросить у настоятельницы, куда тут поблизости ещё стоит съездить, но она сказала, что нигде не была. Даже в радиусе десятка километров были интересные места, про которые она как бы в курсе, но не была там. Вся её жизнь – здесь, в монастыре не берегу Крупы, посреди абсолютнейшего нигде.

Выйдя из монастыря, мы немного прогулялись в окрестностях, и сочли, что это очень и очень красивое место. Помимо самой настоящей дороги из жёлтого кирпича, там речка, лес, птички, то, сё. Не знаю, может, она и права, что не надо оттуда никуда выезжать, чтобы быть счастливым.

Следующей нашей остановкой был Кудин мост, расположенный неподалёку. Сложенный из камня узкий мост через Крупу, состоящий из двенадцати арок, был сооружён в конце XVIII века. Согласно легенде, молодой человек по имени Куде (надо сказать, это офигительно странное имя для хорвата в XVIII веке) сложил этот мост, чтобы пройти по нему и просить руки своей возлюбленной, которая жила на другом берегу реки.

Но не одна эта легенда делает мост особенным. Сооружён он в действительно очень живописном месте, в каньоне, и с него открываются виды на каскады водопадов, которые по праву считаются одними из красивейших в Хорватии.

Исследовать мост можно с любого берега, мы подъехали с северного, но, так или иначе, к мосту придётся спускаться. Этот спуск занял у нас минут пятнадцать, и тропинка показалась нам довольно простой. Людей считай не было, по дороге нам встретилась пара туристов, которые шли в противоположном направлении, и всё.

Набегавшись по мосту, осмотрев все окрестности, действительно, надо сказать, очень красивые, мы собрались обратно, и в этот момент начали появляться люди. Какие-то немцы с собаками, голландцы с рюкзаками, и ещё кто-то – в общем, человек шесть набралось, настоящий туристический поток, с поправкой на май коронавирусного года.

Когда мы начали подъём обратно к машине, начался мелкий дождик. Не проблема, думали мы, что тут идти-то, не будем надевать дождевики, так добежим. И когда мы были примерно на полпути, начался ливень. Такой, что мы промокли до нитки за те две минуты, что доставали дождевики. Быть мокрыми внутри дождевиков, кстати, неприятно вдвойне. Зато когда мы поднялись к машине, нам показали очень красивую радугу, которая прекрасно гармонировала с этим незабываемым местом.

Близился вечер, и нам пора было в Задар, где нас ждал ночлег, и мы, насквозь сырые, поехали туда местными узкими дорожками, очень аутентичными и совершенно пустыми.

В Задаре нас встретили радушно, сказали, что маски нам надевать не надо, при том, что сама хозяйка квартиры, которую мы сняли, была в маске – объяснила, что ей положено, а нам не обязательно. Мы переоделись в сухое, и уже настолько не хотели никуда выходить в тот день, что решили воспользоваться благами цивилизации. Задар – довольно крупный город, и в нём, в отличие от деревни, где мы живём, есть всякие там доставки еды, типа Wolt и Glovo. Мы пошли листать предложения и нашли блины. Явно вкусные какие-то блины с интересными начинками, но всё-таки блины – это скорее закуска, чем полноценное блюдо, так что мы решили брать четыре порции, чтобы не остаться голодными.

Уже по весу пакета, переданного мне доставщиком, я понял, что мы ошиблись. Блины оказались эпичными, одним таким блином могла бы пообедать семья из трёх человек. Мы были довольно голодными, и я таки смог съесть свои два блина, хоть и с трудом, а вот Ксюша второй доесть так и не смогла, и добрую его половину пришлось убрать в холодильник.

Утро ознаменовалось известием о том, что мы забыли дома пауэрбанк. Без него ходить по городу было решительно нельзя, и я был отправлен в ближайший магазин Pevex, чтобы купить новый. Тем более, наш старый всё равно уже сдавал позиции и не выдерживал нашего темпа, так почему бы не воспользоваться подвернувшейся необходимостью апгрейда.

Помню, я проложил маршрут в Pevex и очень удивился – вроде, магазин рядом, а гугл показывает 17 минут на машине. Ну ладно, думаю, может, он тут неправильно считает как-то. Ан нет, всё он правильно считал. Дорожное движение в крупных городах Далмации – это особенный вид мазохизма, и поездка действительно заняла у меня 17 минут, из которых я примерно половину стоял, а остальное время – полз. Нет, я не жалуюсь особо, после юга Италии мне уже ничего не страшно, но не хотелось бы мне оказаться в Задаре в сезон, в нормальный год без коронавируса.

Но в итоге всё закончилось хорошо, и мы наконец-то смогли выйти в город, и посмотреть на него другими глазами. Мы были в Задаре в 2009-м, но почти ничего не видели – у нас была фотосессия в порту, и Задар запомнился нам как довольно скучный морской город с кучей лодок. Понимая, что это впечатление скорее всего неверно, мы спешили его обновить.

Пешая прогулка от нашего дома до входа в старый город заняла час. Но не потому что было далеко, а потому что пока мы шли вдоль моря, мы внезапно увидели заброшенную виллу, во двор которой можно было зайти, и там был сфинкс. И мы оба вспомнили эту виллу и этого сфинкса, мы видели всё это в 2009-м, и даже нашли потом наши старые фотографии оттуда, и, поддавшись ностальгическому порыву, провели некоторое время в этом дворе.

До старого города мы всё же добрались. Пройдя по мосту, мы сразу же увидели офис туристической информации, где взяли карту города, и теперь мне нужна была ручка. Это у меня традиция такая – в каждом месте, где мы бываем, покупать в сувенирном магазине самую дорогую в истории наших путешествий ручку, постепенно повышая ставки. Потому что ручку я забываю дома всегда, а отмечать места, где мы побывали, на бумажной карте – очень удобный способ обойти всё в кратчайшие сроки. Последняя из таких ручек была куплена во Франции за 3€. В Задаре она досталась нам за 25 kn, что немного дороже.

Уже к началу обхода города мы были достаточно голодны, так что купили по куску пиццы на вынос, но его хватило ненадолго, так что вскоре мы зашли в ресторан на полноценный перекус – с мидиями и аперолем для одних из нас, и сырами и пивом – для других. В том ресторане я познакомился с продукцией загребской пивоварни Brlog – не скажу, что лучшее пиво Хорватии, но очень и очень достойное. Надо сказать, что ни в ресторанах, ни в магазинах никто не требовал надевать маски, и сами продавцы и официанты чаще всего были без них. В Далмации к тому моменту окончательно устали от приходящих из центра истерических указаний, каждый день меняющих правила игры, и просто забили на всё.

Людей в городе было мало. Я бы назвал Задар пустым – настолько, насколько может быть пустым крупный город на побережье – и мы очень и очень порадовались, что нам довелось посетить его именно в таком его состоянии.

Температура на улице была около 19°, но на солнце было довольно тепло, и мы без задней мысли полезли на колокольню. Там у нас снова никто не попросил никаких масок, и это было прекрасно, и виды сверху тоже были прекрасные, но но вот ветер наверху таким прекрасным не был. Здорово задубев, мы спустились вниз, и, конечно же, по закону подлости тут же обнаружили мороженое, которое так интересно выглядело, что нельзя было не попробовать. Всё ещё стуча зубами от холода, мы ели мороженое, которое и правда оказалось очень вкусным, и хотели чего-нибудь согревающего.

И в качестве согревающего, как и обычно, мы использовали собственные ноги. Мы пошли к морскому органу, послушали его, потом пошли к знаменитому «Приветствию Солнцу», и гуляли там одни, что вряд ли можно представить в какое-то другое время.

После этого мы ещё раз прошли весь старый город насквозь, и пришли к парку. Парк находился недалеко от исторического района Варош, где располагается старый университет Задара, и потому большую часть населения парка составляла молодёжь студенческого возраста. Они сидели в барах, пили пиво, курили траву, и предавались философским беседам. Мне вспоминаются парень с девушкой, окружённые плотным облаком с запахом травы, которые вели дискуссию о христианских конфессиях. О преимуществах католицизма перед протестантизмом и иными жалкими течениями христианства. Этот парк – очень атмосферное место, и атмосфера эта отдаёт сюрреализмом. Люблю такое.

И сама планировка парка только подчёркивает происходящее. В его центре находится холм, окружённый спиральной тропой-серпантином, ведущей к вершине, эдакий зиккурат, и мы немедленно возжелали взойти на него, чтобы прикоснуться к богам, тем более, что концентрация ТГК из окружающего воздуха уже вполне позволяла это сделать. На полпути к вершине я обнаружил старый пень от срубленного дерева, центр которого выкрошился, образовав углубление, и в этом углублении возлежала чайка, обычная такая морская чайка, larus marinus, и, спрятав клюв под крыло, косила на меня обеспокоенным взглядом. «Тоже, наверное, накурилась», – подумал я. Ксюша, со свойственной ей внимательностью, фоткала какие-то травинки в метре от места событий, в упор не замечая встревоженной птицы. «Пссс, Ксюша, не хочешь немного чайки?» – она вопросительно посмотрела на меня, не понимая, когда это я успел пыхнуть с этими ребятами внизу, но потом проследила за направлением моего взгляда, и нам пришлось задержаться на этом месте довольно долго, чтобы запечатлеть эту выдающуюся птицу со всеми подобающими ей почестями.

Солнце всё больше клонилось к горизонту, и мы, не успев полноценно посетить в тот день два интересных района старого города, Варош и Фошу, заспешили обратно к «Приветствию Солнцу». Потому что Ксюша сказала, что хочет встречать там закат. Помню, я подумал ещё, на фига встречать там закат, если оттуда кроме собственно Солнца ничего видно не будет, но благоразумно промолчал, потому что привык, что в фотографии я ничего не понимаю, и лучше промолчать, чем слушать объяснения, почему я ничего не понимаю в фотографии. На сей раз это оказалось неверной тактикой.

Едва прибыв на место, Ксюша объявила, что она совсем не этот вид имела в виду. И что вид нужен совсем другой, и с другого берега. И у нас есть примерно десять минут, чтобы его достичь, потому что Солнце уже почти того.

Мы побежали. Я понимал, что нет никаких шансов успеть добраться до нужной точки – по мосту, в обход порта – но лучше поддерживать саму возможность, чем саботировать её, по крайней мере, ты честно пытался. Но в то же время я не оставлял попыток применить рациональный подход, и на бегу я одним глазом подсматривал в телефон, чтобы понять, нельзя ли где-то срезать, и обнаружил на карте наличие паромной переправы на нужный берег. И высказался в том смысле, что я, конечно, не знаю, есть ли там на самом деле эта переправа, и как она работает, но если мы хотим успеть, то это единственный возможный шанс.

Мы изменили вектор и побежали к переправе. О, переправа там была. Это был человек на обычной вёсельной лодке, который курсировал туда-сюда из старого города в новый, и я, увидев его, подумал, что это, наверное, развлекуха для туристов, которая стоит каких-то совсем несовместимых со здравым смыслом денег, ну да фиг бы с ним. Проблема была в том, что лодка находилась с другой стороны залива.

Но, как выяснилось, этот вид транспорта в Задаре очень неплохо функционирует. Увидев нас на берегу, он взмахнул вёслами, и через пару минут мы уже садились в лодку. Ещё несколько взмахов вёслами – и мы уже причаливаем в пункте назначения. Стоимость аттракциона – 6 kn с человека, то есть считай бесплатно.

Так что мы даже успели снять всё, что хотели снять, и, довольные и уставшие, пошли домой. И едва мы пришли, за окном начался страшный ливень с грозой, который не давал нам спокойно спать почти всю ночь. Ну и ладно, главное, что днём нам с погодой неизменно везло.

Прогноз на утро обещал всё тот же дождь, но, открыв окно, мы обнаружили солнце. Что ж, тем лучше, но и дождь не смог бы нас остановить, ведь в этот день у нас было намечено посещение Новиграда.

Городок этот находится на берегу так называемого Новиградского моря. Если смотреть на карту, то оно больше похоже на озеро, но в точки зрения географии оно таки является самым настоящим заливом Адриатического моря.

Новиград (чтобы отличать его от других городов с тем же названием, иногда используются имена Новиград Задарский и Новиград Далматинский) – это малюсенький городок, сумевший, тем не менее, оставить немалый след в истории, начиная от своего основания в XIII веке на месте старой крепости, и заканчивая значительным вкладом в историю Югославских войн. Мы не собирались врываться в него сразу, собираясь сначала посмотреть на него издалека, с одной из смотровых площадок, откуда открывается прекрасный вид на город.

И не сказать, чтобы это была плохая идея, но впечатление получилось довольно неожиданным. Припарковавшись у тропинки, ведущей к смотровой площадке, и продравшись через кусты, мы неплохо проводили время на этом вьюпоинте, пока не обнаружили рядом с нами здоровенную змею, которая грелась на солнце. Ну нет, не прям вот здоровенную, не анаконда, конечно, но мы, жители центральной Хорватии, к таким вот змеям не привыкли. У нас там тоже змеи есть, но чаще похожие на червяков-переростков, и от громких звуков у них инфаркт. А эта была меланхоличная, и как бы намекала, что если мы её трогать не будем, то она нас тоже, но было как-то неспокойно. Так что мы оттуда свинтили по-быстрому, чтобы всё-таки добраться до Новиграда живыми и не покусанными.

В Новиграде мы, как водится, первым делом искали кафе. Там их было примерно полтора на весь город, и одно из них было закрыто, так что всё, что мы смогли – это перекусить чем-то совсем несерьёзным. Также в Новиграде есть две улицы – одна внизу, другая наверху. Их мы обошли, причём на верхней улице даже встречались туристы, что нас немало удивило. Посетив под конец старую крепость Фортица, не слишком интересную саму по себе, но расположенную среди очень колоритного ландшафта, мы двинулись дальше, по направлению к Винерцу.

Винерац находится в заливе, и единственной, пожалуй, его достопримечательностью является расположенный неподалёку Масленички мост, который проезжает каждый, кто едет из центральной Хорватии на далматинское побережье. Микроскопический ничем не примечательный городок с населением около двухсот человек, мы совсем случайно наткнулись на него на гугл-картах, и он нам понравился по фотографиям.

Въехать в город у нас получилось не сразу. Нас тормознули и попросили подождать, потому что там снимается кино. Прям интересно было, машины ездили, люди с камерами бегали. Но нас довольно быстро пропустили, и мы сходу въехали практически на центральную площадь города.

Я люблю маленькие аутентичные городки за их самобытность и очарование, но я терпеть не могу вот этот вот момент, когда ты въезжаешь на площадь в таком городке. Там было кафе, в котором сидели местные. Шеи свернули все. Мы для них были вместо телевизора, а мне эта роль не очень по душе. Мы очень-очень быстро припарковались и убежали в сторону пляжа, с которого открывался вид на городок, и он давал понять, что мы действительно не зря сюда приехали, мы гуляли по нему туда-сюда, фотографировали, и я даже присмотрел себе лодку. Лодка лежала на берегу, и явно не эксплуатировалась много лет, и я решил, что когда-нибудь приеду и выкуплю её под восстановление. Какая разница, когда, она всё равно будет там лежать.

Была только одна проблема. В Новиграде у нас так и не получилось поесть, а здесь мы точно не хотели идти в то самое кафе на площади, и очень сомневались, что хоть что-то кроме него здесь может быть открыто. В сезон в городе есть хоть сколько-то туристов, а сейчас вообще пусто. Но голод давал о себе знать, и мы, скорее от безнадёжности, пошли к месту, обозначенному на карте как «коноба», которое находилось в отдалении от всего остального. Ежу понятно, что там закрыто, но мы же всё равно исследуем город, в конце концов, почему бы не попытать счастья.

Коноба и правда выглядела закрытой. Пустая терраса, ни души, из звуков – только ветер. Вздохнув, я чисто для очистки совести дёрнул дверную ручку, будучи уверенным, что… Дверь внезапно поддалась. Внутри был улыбающийся конобар, который сообщил что да, у них открыто, да, садитесь где хотите, всё есть, добро пожаловать.

Это было очень неожиданно и приятно, и мы устроили себе поистине королевский обед с пруштом с сыром и семечками, паштетом из трески, осьминогом, далматинской паштицадой, пивом-вином, и блинчиками на десерт. К тому же, коноба находилась в очень живописном месте, и с террасы открывался прекрасный вид, что делало этот приём пищи ещё большим удовольствием.

Попрощавшись со столь неожиданно гостеприимным городком, мы поехали дальше. Последней целью этого дня был знаменитый каньон реки Зрманя, и на парковке, откуда начинался путь к одной из лучших смотровых точек на каньон, было ещё несколько машин, кроме нашей. Мы успели отвыкнуть от туристов в этой поездке, и они нас прям даже раздражали, но они все очень быстро разъехались. Кроме одной машины, в которой сидел одинокий парень, из машины он не выходил, и сидел там с самого момента нашего приезда, а когда мы возвращались к парковке, его машины уже не было. Зачем вообще приезжать к каньону, чтобы сидеть в машине? Посовещавшись, мы решили, что это был суицидник, который наслушался Горшка, «разбежавшись, прыгну со скалы», и вот это всё, и ждал подходящего момента, а мы сорвали его планы. Это было логичным объяснением. К тому же, всегда приятно спасти кому-то жизнь под вечер.

Каньон – действительно незабываемое место, и мы не зря приехали туда именно на закате. Горы, река, в реке, если присмотреться, плавают лебеди. И ещё этот камень, нависающий над обрывом, на котором многие фотографируются. Я туда не полез, не настолько я уверен в своей координации, особенно после паштицады с пивом. Но южные закаты не длятся долго, и, едва солнце скатилось за горизонт, мы двинулись обратно в Задар.

Наутро мы отправились в Нин. Было облачно. По дороге у нас была намечена какая-то знаменитая церковь, не могу сказать, что понимаю, чем она так знаменита, то ли возрастом, то ли своей формой, она и правда больше похожа на детёныша крепости, чем на церковь, но, так или иначе, мы её осмотрели, не пожалели об этом, поехали дальше, и приехали в Нин.

Нин – место знаковое. Считается, что он фактически являлся столицей для первых славянских племён, переселившихся на эти земли в VI-VII веках, а парой веков позже он стал первой столицей приморских хорватов, именно отсюда правил князь Бранимир. Церковная власть тоже располагалась здесь, известнейшим из её представителей является епископ Гргур Нинский, который не позволил латинизировать богослужение в хорватских церквях, благодаря чему мы сейчас имеем огромное количество памятников глаголической письменности. Известнейший из памятников Гргуру Нинскому работы Мештровича находится в Сплите, у стен дворца Диоклетиана, а другой, более скромный памятник установлен здесь, в Нине, в историческом центре города.

Кстати, исторический центр располагается на острове. Он очень маленький, но очень колоритный. Мы очень вкусно поели в местном ресторанчике, обошли весь город, что не потребовало много времени, и получили от этого много удовольствия. На одной из центральной улиц был магазин серебра, и Ксюша присмотрела себе в нём что-то, надо сказать, очень даже вменяемое по цене, и когда я спросил хозяина, пожилого ювелира в очках, «картой или наличными?» он вздохнул и сказал: «знаете, если вам не сложно, то лучше, конечно, наличными». Он был без маски, мы были без маски, все всё понимали, все старались поддержать друг друга во время этой дурацкой пандемии. Я заплатил наличными и не стал просить чек.

Ещё Нин – это один из известнейших производителей соли в Хорватии, и здесь есть красивейшие соляные пруды. Мы очень впечатлились ими на Паге, и хотели посмотреть на нинские, но оказалось, что в облачную погоду соляные пруды не представляют ценности с фотографической точки зрения. На солнце они играют красками, а когда пасмурно, ну это вода и вода.

Мы покинули старый город, и отправились на прогулку дальше – на пляж Ждрияц, который представляет собой узкую полосу песка, вдающуюся в море. По пути к пляжу есть парковка размером с половину этого пляжа, которая как бы намекает на его популярность. Ещё бы, песчаный пляж – это вообще явление для Хорватии исключительно редкое, а тут ещё и море с двух сторон сразу, и вид на старый город Нина. К счастью, мы приехали сюда не в сезон, что позволило нам не только посетить совершенно пустой песчаный пляж в Хорватии, что уже звучит невероятно, но и посмотреть, как на этом пляже цветут маки. Спорим, мало кто из отдыхающих видел маки на пляже.

После этого мы попрощались с Нином и двинулись обратно в Задар, где у нас оставались некоторые незаконченные дела.

Во-первых, мы должны были навестить чайку. В какой-то момент до нас дошло, что она не просто так там разместилась, а, вероятнее всего, просто устроила гнездо в неподходящем месте, и высиживает там птенцов, и мы стали переживать за неё, всё ли у неё там нормально. Мы добрались до парка, поднялись на зиккурат, нашли чайку, поздоровались, убедились, что она в порядке, и не стали её больше беспокоить.

Во-вторых, мы так и не успели толком посмотреть два важных района старого города – Варош и Фошу. Расположенные рядом, они образуют студенческо-развлекательное ядро старого города, там находится университет и множество очень колоритных узких улочек со всякими забегаловками.

После того, как мы закрыли последний гештальт со старым городом, мы ещё раз прогулялись к морскому органу, послушали его, обнаружили там какого-то местного Куклачёва со множеством кошек, пошли шататься дальше, нашли площадь Трёх колодцев и три колодца на ней, забрались на стену, пошатались по ней туда-сюда, но в конце концов всё-таки начался дождь, который давно собирался, и мы пошли домой.

Мы собирались заказать пиццу, но всё было против нас: все службы доставки были перегружены, все мои заказы были отменены, и мы, порадовавшись, что предусмотрительно взяли с собой некоторый запас еды, приготовили ужин сами, и, довольные, легли спать.

На следующий день синоптики обещали нам обильные дожди. На небе и правда были тучи, но мы, привыкшие не верить синоптикам, тем не менее поехали в национальный парк Крка, где не были очень много лет, и который очень хотели посетить снова.

Мы доехали до пункта назначения местными дорожками, вертлявыми, но очень колоритными. В Скрадине, где находится главный вход в Парк, было два варианта покупки билетов: либо туда-сюда на лодке (тебя привозят сразу к главному водопаду, парк ты не видишь, зато можешь потом сказать, что был в Крка), либо, более дешёвый вариант, туда-сюда пешком (ты успеешь разглядеть вообще всё, но это займёт довольно много времени). Промежуточных вариантов не было, и мы взяли билеты с лодкой, предполагая пойти туда пешком, а обратно вернуться на лодке.

Мы немало удивили работников парка, которые проверяли билеты перед входом. Они не понимали, почему мы купили дорогие билеты с лодкой, а сами идём пешком. Пришлось объяснять, что мы такие вот особенные, хотим в одну сторону так, а в другую – не так. Вообще, довольно странно, что это какое-то нестандартное желание.

К водопадам мы шли около часа. Дорожка прикольная, но я так скажу – если вы не фанат ходить ногами, то и не ходите, не так много потеряете. Не могу сказать, что мы прям драматически выиграли в плане впечатлений по сравнению с поездкой на лодке, но мы хотели дойти, и мы дошли.

Крка в районе водопадов оказался ожидаемо туристическим местом. Народ здесь был, причём даже прилично побольше, чем в Плитвицах в тот день, когда они впервые открылись после пандемии. Не то чтобы это прям напрягало, но хотелось бы поменьше. Нам ведь всегда хочется поменьше, пока есть хотя бы один человек кроме нас. Но нам это не помешало обойти абсолютно все тропинки и насладиться водопадами во всей их красе.

После этого мы начали спуск вниз, к лодочной станции, но внезапно встретили препятствие в виде бабушек. Это была реально атака бабушек, настоящий блицкриг. Тут надо понимать, что местные бабушки давным-давно привыкли, что у них есть стабильный источник дохода – толпы туристов, которые покупают засахаренный миндаль и всякое там самодельное инжирное вино по ценам, в четыре раза превышающим верхний разумный предел, и когда этот источник дохода сдулся вместе с пандемией, они лишились средств к существованию и перешли к активным наступательным действиям. Они набрасывались на каждого проходящего мимо туриста, и умоляли, требовали, заставляли, принуждали хоть что-то купить. Угрозами, шантажом, подкупом, как угодно. Такой маркетинговой атаки я не испытывал со времён Египта, и, надо сказать, этот эффект неожиданности сработал, мы что-то даже купили, просто чтобы отвязаться, но впечатление осталось не самое приятное.

До лодки мы всё-таки добрались, нагруженные миндалём и инжирным вином. При входе на лодку всех заставляли надеть маски. Зайдя на лодку, все их снимали, конечно. Чисто аттракцион «покажи, что у тебя есть маска» без последствий.

И довольно быстро мы приплыли в Скрадин, с которого всё началось, но вместо того, чтобы поехать дальше, мы решили прогуляться по городку. Ведь очень немногие из тех, кто приезжает в национальный парк Крка, вообще интересуются, что же это за город такой – Скрадин. Всех интересуют водопады, и город обделён вниманием. И, надо сказать, совершенно несправедливо. Это красивый далматинский городок, напоминающий о богом забытых итальянских борго, и в нём вполне себе можно провести час-полтора, получая от этого настоящее удовольствие. Мы нашли тропинку наверх, к какой-то церкви, забрались туда, оттуда нашли тропинку на смотровую площадку у останков крепости, в общем, прекрасно проводили время. Городок при этом был совершенно пуст, и потому понравился нам ещё больше.

А дальше мы поехали погружаться на следующий уровень туризма. Национальный парк Крка почти у всех ассоциируется с известнейшим водопадом Скрадински бук, который мы только что посетили, но туристы часто забывают, что НП Крка этим каскадом водопадов не ограничивается. Парк занимает огромную территорию, на которой есть очень много всего интересного, просто Скрадински бук – наиболее раскрученная и легкодоступная точка. Мы же ехали на Рошки слапови, средний каскад водопадов на реке Крка, тоже входящий в состав национального парка, но значительно менее популярный.

Как следствие, дороги к нему были ещё более аутентичными. Они включали в себя, например, однополосный мост, проходивший среди красивого леса, с реверсивным светофорным движением. Приехав на парковку, мы обнаружили, что всё уже закрыто – что означало, что мы можем гулять где угодно, и не платить за это. Солнце уже клонилось к горизонту, времени у нас было мало, но когда нас это останавливало, тем более, карта на входе предлагала довольно короткий маршрут обхода – мы должны были точно успеть до темноты.

И мы шли этим коротким маршрутом, глядя на скалы, на реку, и на окружающую нас красоту, когда обнаружили уходящую вверх деревянную лестницу, и информационный щит, на котором было написано, что там наверху есть какая-то пещера, но было совершенно непонятно, сколько до неё идти, а Ксюша высказала мысль о том, что закатный вид сверху, вероятно, будет самым лучшим.

Мы побежали. Жизнь в Загребе с его бесконечными лестницами неплохо подготовила нас к таким испытаниями. Где-то посередине я остановился, чтобы перевести дух, и обнаружил другой информационный щит, который сообщал, что в этой лестнице чуть больше 500 ступеней. Что ж, это как в Загребе в супермаркет сходить.

Забравшись наверх, мы обнаружили наглухо закрытую пещеру, но виды сверху это компенсировали. Взбегание по лестнице вверх и последующий спуск заняли у нас около получаса.

Заканчивали мы обход каскадов уже после захода солнца, но это лишь придавало этой местности больше колорита. Мы увидели всё, что было можно за это короткое время, прошли пешком по тому самому однополосному мосту, вернулись к машине и отправились в обратный путь.

Дорога пролегала через сёла, где паслись бесчисленные овцы, и нам это добавляло впечатлений, а чуть позже мы смогли и посмотреть ещё один закат, очень красивый – когда мы были среди скал, солнце садилось в горы, а когда мы немного отъехали, оказалось, что оно ещё не скрылось за горизонтом, и это было дополнительным бонусом того насыщенного дня.

По дороге я снова пытался заказать пиццу. Wolt – дурак, и считает, что если я нахожусь не в Задаре, то пиццу в Задар я заказать не могу. Так что пришлось сначала приехать, потом заказать, и тут снова всё получилось не с первого раза, но хотя бы получилось, так что спать в тот день мы легли сытыми, довольными и полными впечатлений.

Следующий день был днём нашего возвращения домой, но мы не могли не попытаться продлить немного наш небольшой отпуск, и вместо того, чтобы проложить маршрут по автобану, который был готов доставить нас домой за три часа, я поехал по D8, «Адриатической магистрали», проходящей по берегу моря, и обещавшей намного больше впечатлений. Мы даже не представляли пока, когда захотим свернуть с неё, и просто ехали навстречу приключениям.

D8 – одна из красивейших дорог Хорватии, мы знали это и раньше. Мы пытались заезжать в какие-то прибрежные городки, но они оказались совсем вымершими. Например, Стариград, в который мы заехали по дороге, и который мы прошли из конца в конец, не имел ни одного открытого кафе и вообще никаких признаков жизни. Где-то в самом его конце была единственная открытая забегаловка с кофе из автомата и бургерами из супермаркета, где сидели местные работяги, занятые ремонтом местных объектов недвижимости перед сезоном, но в это заведение нам заходить не хотелось.

В таком режиме мы доехали до Карлобага. По дороге мы видели от силы пару-тройку открытых пыльных придорожных кафе, ни одно из которых не вызывало желания в него зайти, и в Карлобаге мы надеялись выпить по меньшей мере нормальный кофе. При этом Карлобаг был абсолютно ничего не говорящим нам названием на карте, просто он был обозначен как городок, который был чуть больше по размеру, чем другие встреченные нами.

Припарковавшись, мы сразу же обнаружили открытую конобу, причём весьма неплохо расположенную. Мы хотели кофе, но официант настоял на том, чтобы принести нам меню, и это было очень подлый ход с его стороны. В итоге мы заказали кофе, а к нему ещё суп, осьминога, кальмаров на гриле, ризотто, чего-то ещё… В общем, когда мы закончили, он, видя наше состояние, предложил принести нам кровать. Причём он не то чтобы шутил, в здании конобы был мини-отель. Мы разговорились с ним, он жаловался, что клиентов почти нет, бизнес идёт очень плохо из-за этой пандемии, и вообще непонятно, что будет дальше, а в этот момент мимо конобы проходила пара туристов, и мы, наверное, впервые в своей жизни пожелали, чтобы они зашли. Обычно когда мимо ресторана, где мы сидим, идут туристы, мы всегда думаем «только бы не сюда», потому что обязательно же сядут прямо за соседний столик, да ещё и курить там будут, но в этот раз мы прям оба пожелали, чтобы они зашли, и стали всячески изображать, как нам тут хорошо, для чего не потребовалось большого актёрского таланта, так как нам и правда было хорошо. И они зашли. На этом наш долг по восстановлению процветания туристического бизнеса в Хорватии был исполнен, и мы пошли осматривать Карлобаг.

Вверх, ну а куда же ещё. Карлобаг оказался городом на склоне, и коноба находилась в нижней его точке. У нас же традиция такая – наевшись до отвала, идти гулять вверх. Следующая пара часов – это пятна ярких впечатлений, состоящие из узких улиц, церквей, монастырей и котов. Карлобаг – очень приятный маленький городок с большим количеством котов.

Потом мы снова спустились вниз и прогулялись вдоль моря, но нужно было всё-таки возвращаться, я взглянул на карту, и выбрал шоссе D25, по которому мы раньше не ездили.

Тут снова сработала интуиция. Ну то есть я где-то там в глубине мозга понимаю, что чтобы попасть с побережья в Загреб надо так или иначе пересечь Велибит, и по карте видел, что D25 его пересекает, но как-то картинка в голове автоматически не нарисовалась. Только когда мы поехали, мы поняли, какой куш мы сорвали. Дорога перемахивала через вершину хребта, и на каждом витке серпантина можно было останавливаться и бесконечно фотографировать виды на Адриатику и на остров Паг. Мы видели, как меняется растительность, как крыши домов становятся всё более косыми, приобретая на вершине горы уклон, более характерный для австрийских Альп, и как Далмация постепенно переходит в Лику, а на дороге появляются палатки, где продают местный сыр. И ещё косули дорогу перебегают. Это нервирует, но вместе с тем приводит в восторг. D25 – одна из самых красивых дорог, когда путешествуешь по Хорватии.

От Госпича мы поехали на автобан, и уже более не съезжали с него. Казалось бы, так недалеко выбрались, а так много впечатлений. Как-то так сложилось, что после этой поездки много говорил с людьми о том, что такое «идеальное место для жизни», и для каждого оно, конечно, своё, но для нас это такое место, где ты можешь получить гору впечатлений без необходимости лететь куда-то 16 часов на самолёте. Хорватия, далёкая от идеала во многих других отношениях, компенсирует этим все свои недостатки.